(8 April to 2 May 2009)

PRIOR TO TRAVEL

  Back in December 2008 began the search for a new adventure. We had yet to visit the Angkor Wat in Cambodia, so we decided to prepare a trip around this visit. We hesitated between Vietnam and Malaysia to complete a long vacation, but before long we decided to Malaysia, as the beaches, Petronas and the good combination of flights with Air Asia gave us a good incentive. We did not watch many flights, Finnair once again found an ally to take an unbeatable price for Hong Kong (450 €), which added the icing on the trip. We look for combinations of domestic flights with Air Asia and configured the route with multiple documents taken from forums and travel stories. This time we have packed up early and we did not think we've forgotten almost nothing. We have the handicap of 15kg weight limit per bag on flights of Air Asia, and that reservations at the secondary site of this company did not allow the switch to a tariff with a higher weight limit. As a greater evil, we must pay 4 or 5 € per kg over the bill. Usually we pack up with the essentials for the first few days as we usually buy a lot of things and is always a laundry to wash clothes in the middle of the trip. We have included some 10 kg of school supplies and games to deliver in a school and children who find us on the journey for poor Cambodian land.   

This is the itinerary we followed:   

References and recommended hotels

  We stayed in Madrid today and first thing in the morning has been the mother of Diana to T4. We have this convenience, but can also be reached by car and park district near Barajas metro. It is the cheapest way to bring on a flight from Madrid. There were enough people to check, but the plane was not full. This first route between Madrid and Helsinki have had from fellow travelers to many Japanese and Chinese, as we related flights in Helsinki to Asia. During the flight, Diana has eaten half with a Chinese girl about 3 years sparklers package that brought us to moments of hunger on the trip.

In just over 4 hours we arrived at the airport in the Finnish capital and we travel rapidly to the new gate. Separated only an hour flight from another, but we had some spare time and we made good use. When departing, we asked a flight attendant seats changed us by the emergency exit. Surprisingly almost always free and is not the first time we change them. She has not sat well, but we made it through the computer just before entering the hallway leading to the plane. We have flown during the evening part of Russia, all white with snow. At night we slept fitfully, after watching a movie and play a little game in the "play" individual aircraft. Each seat has its own individual screen and you can watch movies, documentaries, cartoons or play with multiple games that brings (tetris, golf, trivia ...). We have also exploited to read the documentation and forums bring selected stories from other travelers.

   MACAO 09/04/2009 DAY 2
Sightseeing on foot. A piece of Portugal (and Las Vegas) in China.

At 7:30 am, when we landed at Hong Kong airport the very modern city. We had reserved tickets for the fast boat (Turbojet, 21 € per person) would lead us to Macao, but were unclear about what would happen because they were dated the day after a booking error. Although I've said by e-mail that we would return the money, they've finally allowed to change the subject. This is quite understandable, since in the boat, with capacity for 250 people not going over 20. We changed money in one of the bloody airport bureaux de change, only the essentials for the first few hours, since the change was 10% less than the value of the currency. It's much better to change in the banks, which have given us even more of internet marking, ie 12% more than the value changed at the airport. Other interesting information is that Hong Kong and Macao have different own currency (dollars and artichokes), supposedly the same value and are used interchangeably in the 2 cities.

We waited 2 hours at the output of the first boat and we took advantage of the free wifi at the airport to give the first signs of life. At 10:50 the ship has sailed, which takes you catch a bus in the same way as if you were to catch a flight, the journey has been about 45 minutes, in which we have been sleeping. In fact it has taken us to awaken us to get to Macao. We have passed the immigration process (free) and we finally collected our luggage, we had not seen from Madrid, as the book the boat is like a more link. On leaving the ferry terminal we caught a taxi in 5 minutes and for 3 € has led to the Metropole hotel. The hotel is very old, but is less than 1 minute from the Senate Square, the main tourist attraction and where it comes to most places on foot. We had 2 options: morning nap or walk until aguantásemos. We are neat and have come to see the city, we wanted to really start the trip.

We have come walk the old town, whose main attraction is the Portuguese colonial buildings. They are very well preserved, unlike the residential buildings of China's population, they are made of a penalty and bars full of hideous overhanging balconies. There has been no heat, but we stopped hydrate at a kiosk and bought a can of beer (0.40 €) and a coca-cola (0.50 €). If you order dinner at a restaurant cost up to 6 times more, but this way are very cheap.

The visit we liked most was that of the Chinese A-Ma Temple is in an area near the sea and has large rocks carved with characters. We had not seen most tourism before, but this temple was packed with Chinese.

It was nearly 15:00 and still had not eaten, among other things because we did not find any place where we could do it. Fortunately, in a magnificent promenade along the coast have done with the view of the giant communications tower in Macao, we found a Portuguese restaurant. More than 200 dishes, some of the place and most lusa kitchen, we have made your mouth water, so we decided to take, because later will be spent badly with the food. While we ate 3 servings of meat and fish served sitting overlooking the bay for 15 €. As we took strength, we decided to return to the historic center to see the most spectacular: the Senate Square and the ruins of the Church of San Pablo. The cobblestone streets are the typical Portuguese, the names are in Portuguese, Chinese and English. We finally found something that we knew we were going to enjoy: the magnificent Pasteis cream, so celebrated in our accounts of the Algarve. We have a small light snack each, for a short time ago we had lunch. We found a shop where you can almost complete the collection of coins from Macao and a post office to buy stamps, highly valued in both cases so rare and exotic they are.

As we wanted to see the tacky part of town, we went walking towards the grotesque casinos. There will be over 20, all of many storeys high and lit up doing damage to the eye. We entered one of the most famous: Casino Lisboa (which gives the window of our room), where we found that there is much vice in this city and that there is a passenger in the same game. The decor is nondescript, with a rare luxury understandable (so ugly) and dozens of table games, watched for a very personal. We have several plants around and we continued our way to the final destination of the day geek. In the Bay have created a kind of historical city, at 1:2, mixing in a single large enclosure the Roman Coliseum, the lost city of Beijing, a volcano, an Aladdin's palace, the castle of Bhutan, German houses ... It so nerdy, that they will not geeks, no one was there. To return to the hotel we caught the bus (0.30 € per person) and we stopped for dinner at a Pizza Hut (13 € all). We had no strength to seek and to think, we had 30 hours to try a bed, which by the way I am about to do right now. We started strong, hopefully we will last.

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   MACAO-DAY 3 KUALA LUMPUR 04/10/2009
Tour of the north and the commercial area of Macao. Portuguese memories, stress at the airport.

We changed the alarm time when it has sounded for the first time and have endured a half hour on the hard bed after the second ring. What dream big! I slept 11 hours and Diana almost 13. We needed him. The previous day we saw almost everything important in Macao, so we decided not to early to recover from the beating of the flight and 12-km ride yesterday. Normally we have an odometer that we bought in Japan to get an idea of kicking that we fight every day. Sometimes just by looking at our legs hurt. We had not unpacked, so we picked up quickly to go out around 10:30. We went walking to the beautiful Plaza of the Senate again and we stopped for breakfast at a restaurant with a stunning cake. For 7 euros, we have taken a huge chocolate cake and cream pie, nothing cheap, really. I have caught half asleep if we do not stop there, so says Diana rat I am.

Today was party in Macao for being Good Friday, so banks were closed, post office and some shops. Luckily we did the coin and stamp duties yesterday. Still, I was missing 3 coins to complete the collection of Macao and have gone through a coin shop to buy them. I'm very happy because it is not easy to find this material so scarce and valuable it is. We walked through the shopping district, the market and very animated streets to the park Luis Camoes. This park is not large, but it's nice and has a very modern church. The temple we liked it, despite not being very old and it looked all too tiled and bright. Leaving the park we bought a can of coca-cola and a beer (0.70 € all) to cool, but more than freshen up, I caught a small beers cogorza because here are 12. On the way to the national library and archive, we have entered a cemetery that is between blocks of flats. We have drawn considerable attention to several things: he had photographs of all the dead (alive, of course) all the tombstones. The names of the dead were the mostly Portuguese, but in the photos appeared Chinese. We block the history of the city, by the name of streets and trilingual signs, but we do not block anyone to speak Portuguese, nor understand English. China is now the most obvious, I suppose, that some years ago. We also stopped at another beautiful park with colonial Portuguese and Chinese buildings, very colorful. The place of the national library is very large and has decorated the ground like the Copacabana, with small black and white stones forming waves. The colonial buildings are yellow, pink, blue, bright colors in general.

We have been 14:00 in this area and we decided to go back to the hotel for lunch for some of the shopping streets. Finally we have eaten several kebabs crab, squid, chicken and some further assumptions, because I really did not know what they were. We've bought in a store and the we've eaten on a bench in the street watching the people go. We have eaten for 5 € 2, to compensate for the excess budget breakfast.

Upon arrival at the hotel, we were fortunate to catch a taxi, which left a woman in a short time because of the 4 is impossible. There are thousands, but all are occupied. The trip to the Macao airport is about 15 minutes without traffic and it cost us € 7. It was 16: 15 and had 3 hours to the flight. We were more than enough, but hardly gives us a crappy stress. Be billed 2.5 hours before the flight. We downloaded the mail and uploaded the story of the day before in the 10 generous minutes of free wifi offered by the Macao airport. We also changed some money to get Malaysian ringgit, but the pin has been tremendous, thank goodness we have changed only 50 € for the taxi and some potential implications. It is better to take the money remember to change it at this airport. We have been in the queue to check in with a very long time, but came right before a tour of Malaysian men who have held the 2 counters open. To make matters worse, the computers were not working and Air Asia have opened to bill long overdue. Meanwhile, everyone who came was put forward in the queue, which has gone mad, until I told a group that they must follow the queue. They have gone from me, among other things because I think I have understood. Diana had changed her tail and 30 minutes of leaving the flight had not yet been billed. When we touched, we were told that the desk was for the next flight, and hardly had time to leave the flight! We've put the last in line at our counter, enough of the nerves. When we finally touched, we were told we had no luggage included in the reservation. We have made a ticket to go to another counter to pay (only 5 €, thankfully). Another queue to pay and the plane was leaving in 20 minutes Panic!

Location: 18:40 hours, 19:05 scheduled departure. We hope the tail, jumping and making nerve barrier for us again we brew anyone. In 5 minutes we had already paid, now running at check-in desk to give us boarding passes and our passports. We asked if we had time and we have said yes. Running again, we come to immigration, where almost gives us another crappy to see that there was another queue. Location: 18:50 hours, departure by 15 minutes. In another 5 minutes have passed immigration, security, caching included and here we are not ahead or Ben Johnson in his time of dopa. Carrerón Go to the gate! No one, have Disappear without us! Some people are in the same situation, but something quieter. Asked a woman and tells us that the door is right on the other side of the airport. The boarding was wrong! This was becoming a race to the bottom. At the other end of the airport at 20.56 seconds (MAR: Macau Airport Record, bookmarks)! Arf, arf, arf, aaaaaaaaarf! What, have they gone? Suddenly we recognize the faces of all who had crept and we get a great joy. In 10 minutes we will embark for Kuala Lumpur.

The flight was quiet, especially compared to the hectic afternoon at the airport. We had a couple of sandwiches on the plane with drinks (5 € all) and we were going to be late for Kuala Lumpur. There was no immigration and luggage have gone very fast. We went to the counter to get a prepaid taxi (18 €) that are expensive, but the airport is 75 km from the city. The driver spoke English well and above all speak much. We have had fun all the way talking about how stupid they are the followers of the religion, whatever. To be a Muslim country we value the guy throws. We have said that we will have if we married a councilor of the United Left. The fact is that we have left your card to see if Monday brings us to see the Batu Caves and the airport at a very reasonable price. After 4-lane highway, we entered this very modern city with a tremendous start. The view of the communications tower (over 400 meters) and the Petronas Towers has encouraged us greatly. The impressive hotel Impiaza with our room overlooking the Petronas has left us very happy. It's 2 am and we head to sleep, sleep thankfully recovered yesterday.
  

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     Day 4 04/11/2009 KUALA LUMPUR
Historic buildings, Chinatown, KL Tower, night market. Impress the city for its diversity and its lifestyle.

We struggled to get up at 9:15 yesterday after the beating. The awakening can not be better than the view of the Petronas towers. We requested a room with a view to the Petronas and gave us the seventh floor. They look pretty good from here, but higher is better divisarían, as there is a hotel that we cover a rare sight. We have buffet breakfast at the hotel (we had included in the 57 € cost of the room), which is fine quality, quantity and especially because breakfast is also seeing the Petronas towers. The first site we've gone is to Sentral. To go we caught the skytrain, a real breakthrough and a way of seeing the city. Journeys cost between 0.30 and 0.40 €, which is very cheap, especially compared to taxis. Sentral is the train station from where trains depart throughout Malaysia. Is very large, very modern and is always crowded with people. It is worth the visit as modern, but we were going to change tickets Air Asia, as none carried the luggage included. This book has passed through mobile.airasia.com in not allowing the main website to book our Visa. We had to wait almost an hour for us to attend, after grabbing number. In that time we exchanged money right next to the offices. The Internet changes was 1 € = 4.74 MYR and is just what we've been given, although most sites changed to 4.70. There are exchange offices in each corner and is easy to see which is best for a little ride. At the airport the change was not so good, but not abuse, as in many other airports. We have also taken a turn for the station and we stopped a while at the tourist office, where kindly informed us of many things. When we finally touched, we have included the baggage on tickets for € 8 in 4 flights and 14 € on a flight we had to carry luggage up to 20kg. This time the colonists Malaysians have had to wait his turn, although they have reserved some trick, such as the police have kept some numbers to give to friends or girls who flirt with them to tell them what they are unhappy at having to wait.

Back to the skytrain we stopped in Masika Jamed to start from here the walking tour to various attractions of Kuala Lumpur. From the stop, we went to the mosque Lamed, we could not go because it was prayer time. We have seen from the outside, while another group of foreigners very blond and very little clothing asserted that Muslims were not to have to come back later. They have been let in to the anger of a true Muslim. From here we went to the area of Merdeka. Muslim buildings in this part of the city are really beautiful. Call Merdeka Square, which can be the size of a town is like a football field (grass), with a high mast holding a giant Malaysian flag. The walk through this area would be very nice if it were not for the scorching sun and humidity that often choke do in Kuala Lumpur. We stopped to do some photos around the square and has attracted much attention a skyscraper with Islamic architecture. On the way to central market, we stopped at a 7 Eleven for a drink because we were dehydrated. Diana has bought a sort of hailstorm of strawberry (0.45 €) (which was better looking than flavor) and I a can of beer (1.20 €). It is noted that the alcohol in Muslim countries is more inaccessible. The central market was a former local market, now converted into tourist shops, of some interest, but quite dispensable if you are short of time.

At the start, has begun the first storm, so we had lunch. On the top floor of a shopping center, we tried to make a lunch of local food. Although very varied, we can not find too much for us. I have asked for a rice with chicken and prawns (1 €) and Diana, when he was selected several skewers of meat, had to cancel the request because they were going to toss in a soup of dubious taste instead of grilling, or . So between the 2 we have eaten the rice bowl with 3 coca-colas! because it was too spicy. Then we pecked something on the street in a bakery and kiosk. Walk again we have come to Petaling Street in China Town. Is oriented towards tourism, but not bad, it's worth exploring the street. The only sellers are overwhelming the DVD, the rest are left to haggle to 1 / 2 the price without problems and Up to 1 / 3 with just over war, but never angry unless you purchase. We opened the shop with a very cool shirt from Petronas (1.40 €) and made a first pass without stopping too. Later we visited the area of the old train station, still in service and the inside is completely ghost. The building occupies a block and is worth around it to view it, as it is very nice. Directly opposite is the railway administration building, which can be even more beautiful. At the national mosque is reached by a short walk risking the type across several avenues. The enclosure is very nice, but do not stop coming Muslim Malays buses coming from all over the country to pray. Concerning the way of arrival, is wrongly put incredible what is the city for pedestrians. The avenues are wide (4 or 5 lanes in each direction at times) and some sites are hard to find underground passages not being marked. You are seeing a monument to 100 meters and having to walk 1 km to go. As for traffic, do not respect the traffic lights of the big avenues. Stop only if an intersection with another street, if it is for pedestrians as well not exist. You have to be very concentrated to cross and above all, look for the appropriate side and driven on the left. I think we will be good to train to Phnom Penh.

After seeing the mosque, police asked about how to go to Central Market again to take the skytrain to the Menara Tower. We showed an underpass those camouflaged by the city and spend the highway below. Showed up right on the main post office, that despite it being Sunday it was open, so we took to buy the lot of stamps in question. We reached the station near the central market and returned to take the skytrain to which we thought was the nearest station to the communications tower. Upon exiting the station asked several times and no one knew the way, even though it looked almost upon us. We had to make a detour impressive, avenues and streets where most people did not walk until you reach the driveway of the premises of the Menara Tower. There we said a security guard that we pick up a van to take us to the entrance to the tower, which was still higher than we thought. Once at the desk saw that not many people and took the tickets. 15 eurazos by 2! Go dunk, if you climb the Petronas's free! Well, there was no turning back and we wanted to see the sunset from the top. We must also say that the entrance leads including a water bottle in the shape of the tower, very cool, a walk in a winter park incomprehensible that only several figures and a walk through a mini zoo with 2 parrots, 3 turtles, 4 bugs and 4 fat lizards. Once written off 2% of the fare, we went to see Kuala Lumpur from very high (over 400 meters high). It was dusk and made the first photographs soon to have some light. As always, the most striking are the Petronas towers, although the viewing angle is not the best. We hope to be done at night to see the city lights and go down after about 10 laps to viewpoint 360.

We were very tired, with more than 10 miles in our legs, it was raining, but we had recommended in the tourist office to go to a local night market which is near Little India and is held on Saturdays only. We took a taxi back for 3 € that took us to the market in 5 minutes. We had to eat something, so we were walking down a main thoroughfare, where only find a KFC, which we do not like too much. In one corner was a woman working on some type kebab sandwiches in his truck looking good, so we asked to test 1 (0.40 €), with the help of a kid who was shopping in the post and we had a translator for explain to the woman who did not want anything spicy. Was fine so we asked another. Later in the market we saw a lot of places with good food and we asked a couple of kebabs. The woman told us they were 7 kebabs by 0.40 €, so we accepted the offer and we got an assortment of beef and chicken, very good. We walked across the street from the market, about 2 km. Half the seats were half food and clothes. Visita.Muy was curious tired, we took another taxi, which took us another 3 € to the hotel. As the guy seemed nice, I was young and spoke good English, asked about a trip to the Batu Caves and transfer to airport for Monday 13. We asked for € 25, about 5 more than it's worth going to the airport, so we accepted and we quote for Monday at 11 in the hotel. Almost 13 km we had gone, but we saw almost the whole city. Good chones Sras Petronas ...

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  DAY 5 KUALA LUMPUR 12/04/2009
Petronas Towers Golden Triangle, Tean Hou Temple, shopping in Chinatown. Mesmerized by Petronas.

Finally, one of the most anticipated days of the trip, climbing the Petronas towers. Queues were advised to remove the entry, which is free. Box office opens at 8:30 and advised to arrive earlier. Being Sunday and be the Easter vacation halfway around the world, feared to have trouble getting them. At 7:45 we arrived, thinking that would be the first and met with representatives of all races, religions, countries, in an endless line enclosed in a small room for these purposes. Resigned, we can only wait and watch the people. Soon more people came, until there came a time that did not allow anyone else to get in line. Around 9:30 we got our entry for 12:00 and went to the hotel for breakfast. We usually just get up breakfast, so almost 3 hours later and a free buffet so broad and rich, we ate up the tarnished Mani. Go breakfast, not continental, intercontinental, bacon, sausage, fruit, poached eggs, assorted pastries, juices, waffles, sandwiches of chacina ... We put on our boots.

Walk back to the Petronas, about 5 minutes away and took the opportunity to take pictures from the main entrance. Very curious is a character dressed as a monk, with little memory, that every time you see gives you a little picture of Buddha, very nice. 2 times we had told him no, but we tried to pick it up and took a book with notes for donations to his temple. He said no and gave her the stamps. We saw it all the time running after people and more people running. Should be a known heavy in the area. Finally at 12:00 we hit the first turn to go and you put a video ad from Petronas in 3D a bit absurd. Gets on an elevator to floor 41 to access the bridge connecting the 2 towers. It is very broad and only allow a maximum of 20 people, so you can enjoy the sights and take pictures quietly. The time is 10 minutes, a bit short, but time to see the towers on the inside and the surroundings. Es impresionante ver la construcción con terminaciones en cristal y acero, parece que estuvieran recién terminadas por el brillo que tienen. A la salida de la visita hay una interesante sala con juegos de inteligencia, explicaciones sobre las Petronas y proyectan un documental sobre su construcción. Si se tiene un solo día para ver Kuala Lumpur, creo que es mejor verlas desde fuera ya que se pierde mucho tiempo en la cola de espera. Si se dispone de 2 días, sí se debe acceder, pero se debe llegar muy temprano a las taquillas.

Con una gran sonrisa por haber cumplido otro sueño viajero más, salimos de las Petronas para ver el parque que hay tras ellas, desde dónde se pueden tener unas vistas increíbles. Fuimos andando y haciendo fotos desde cada ángulo que nos parecía bueno. Al poco tiempo, llegaron unos nubarrones tremendos y allí no fallan, antes de 10 minutos hay que buscar dónde resguardarse. Cayó una tromba de agua que nos dejó impresionados además de empapados por aprovechar hasta el último segundo con las fotos. Teníamos refugio a 100 metros, pero es mucha distancia cuando empieza a llover allí. Una vez pasó la tormenta, recorrimos varias solitarias calles con embajadas hasta llegar al Heritage Center porque nos había parecido bonito en las fotos. Estaba cerrado y además parecía un poco abandonado. Decidimos continuar hasta el triángulo de oro, que es la zona de los centros comerciales más lujosos y las marcas exclusivas (no nombraré ninguna a menos que patrocinen un poco la web). Como llovía de nuevo un poco fuimos entrando en varios centros comerciales, algunos de ellos con el aire acondicionado para resfriar pingüinos. Me pasó factura el paseíto porque iba algo mojado por la lluvia y acalorado por las altas temperaturas. Es inevitable tener dolores de garganta o ponerse malo con estos cambios. Tampoco nos pareció muy atractiva esta zona, se ve a algún personaje pijillo del lugar, y ni mucho menos compramos nada. Comimos en un Mc Donald para no buscar mucho y fue muy barato (3€ dos menús grandes). La verdad es que es casi un privilegio no ser de esos que les gusta el vino, las comidas caras y las ropas de marca. Podemos hacer varios viajes al año con el presupuesto ahorrado en estas cosas. Alucinamos cuando leemos en algunos relatos: “Comimos baratísimo y muy bien por 80€, incluida una botella de vino Marqués de Jogyakarta. En España nos hubiera costado 100€ por lo menos”.

Pasamos por el hotel, que estaba cerca, para quitarnos algo de ropa mojada y salimos en busca de un taxi que nos llevara al templo chino Tean Hou. Eran las 15:30 y ese día por lo visto se adelanta el atasco de las 17:00. Paramos a un taxista indio y le pedimos que nos llevara al templo y sólo nos pidió 3€, por lo que le volvimos a insistir a qué templo queríamos ir. Nos dijo que subiéramos y de camino paró en una tienda dónde había algún amigo suyo que hablara mejor inglés o conociera el templo. Se acercó un tío al taxi y nos dijo que nos tenían que llevar, esperar y recoger porque no había manera de volver y la tarifa era de 16€. Nos bajamos corriendo del taxi y no le dimos ni un duro. A los 10 metros de nuestra huída ya valía 12€, aún así decidimos seguir y preguntar más adelante. Efectivamente, un hombre con apariencia y actitud más honrada nos pidió 8€ por ese servicio, por lo que aceptamos. Nos llevó a un monte que no está fuera de la zona céntrica y tardamos una media hora por culpa del atasco. Al llegar nos dijo que nos esperaba una media hora, que es lo que suele durar la visita. La entrada es gratuita y merece la pena, por lo peculiar del sitio y las vistas de la ciudad. De noche debe ser aún más bonito porque tenía cientos de farolillos amarillos en el patio central.

A la vuelta, nos quedamos en Chinatown para ir a un templo que no encontramos el día anterior, pero una vez más nos fuimos sin verlo por culpa de la lluvia. Nos quedamos en otro pequeño templo justo a la entrada de Chinatown desde la calle Stadium. Nos gustó mucho por lo modesto del sitio y la colección de bonsáis. Entramos en la zona de puestos callejeros, que a pesar de estar cubierta empezó a inundarse por la cantidad de agua que estaba cayendo. Recorrimos varias veces la calle principal e hicimos varias compras. La más destacada a un chaval muy simpático al que compramos 3 vestidos de playa para Diana, un polo de vestir y otro de rugby de Sudáfrica por 20€ todo, previo pequeño regateo.

Antes de irnos de Chinatown, pasamos por un templo hindú (Sri Marihaman) que desgraciadamente estaba en obras, por lo que a pesar de entrar no vimos demasiado. Nos dirigimos a la estación de skytrain y volvimos al hotel. Desde el despachito de la magnífica habitación del Impiana, estuvimos hablando por Skype (videollamada) con la familia. Pudimos enseñarles las Petronas y todo con la webcam. Hicimos las maletas para aprovechar el poco tiempo que tendríamos a la mañana siguiente. Que descanséis Sras Petronas.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Kuala Lumpur  

DIA 6 13-4-2009 KUALA LUMPUR-PHNOM PENH
Cuevas Batu, vuelo, Sisowath Quay. Dos capitales en el mismo día.

Le di la nochecita a Diana. Me dolía la garganta, así que me levanté a coger las pastillas para la garganta de la maleta. Más tarde, como no me dormía me levanté al baño. Casi por la mañana tenía un dolor grande de cabeza y me volví a levantar a tomarme un ibuprofeno. Cada vez que me levantaba se encendían todas las luces de la habitación como en una feria, ya que había un interruptor con esa función que era el que usábamos. Nos levantamos a las 7:45 para desayunar temprano y aprovechar el día, pero no nos teníamos de pie del sueño tan grande que teníamos. Desayunamos adormilados y pagamos la cuenta de las 3 noches en recepción, para no tener mucha prisa a la hora de irnos. Fuimos a la habitación a ponernos el bañador, ya que queríamos disfrutar aunque sólo fuera un rato de es magnífica piscina a pie de las Petronas. Cómo nos gustó el rato que estuvimos, casi solos, por cierto. Nos hicimos un montón de fotos, algunas de ellas haciendo el tonto, para terminar de despabilarnos.

Pasamos por la habitación para ducharnos y recoger las maletas. En la recepción nos esperaba Man, una atento taxista que habíamos contratado hacía 2 días por 25€ para llevarnos a las cuevas Batu y al aeropuerto. Nos llevó en 20 minutos y tuvimos casi hora y media para la visita. Las cuevas Batu son templos hindúes a las afueras de Kuala Lumpur. Son impresionantemente grandes, están a 276 escalones del nivel del terreno y merece mucho la pena la visita. Una vez al año se citan en este lugar más de 1 millón de personas para celebrar el año nuevo, debe ser una locura. A mitad de la escalera, con el sol pegando fuerte, se nota el esfuerzo. Es entretenido porque hay monos por todos lados y gente haciendo peregrinación con ofrendas. A esta altura hay unas cuevas que son de pago (la principal es gratis), pero no teníamos tiempo ni nos parezcan interesantes. Para el que quiera, son 7€ la entrada. Llegamos hasta el final de la escalera desde dónde hay muy buenas vistas. Allí mismo venden agua y refrescos muy baratos, cosa rara en estos sitios. Nos adentramos en la cueva principal, que puede tener una altura de más de 30 metros hasta la parte superior. Los tempplos en sí no son muy bonitos, pero el lugar es espectacular. Subiendo otras escaleras más se llega a una zona a cielo abierto con luz natural. Es muy entretenido ver bajar a los monos desde lo alto de la montaña saltando de árbol en árbol y desplazando cuidadosamente por las rocas. Antes de irnos le dije a Diana que se pusiera en las escaleras para una foto. De pronto (a mi señal, es coña, nos queremos mucho) empezaron a caer cocos desde lo alto y casi enviudo. Diana salió corriendo por las escaleras al sentir un impacto de un trozo de coco en la pierna. Los monos los tiran desde 50 metros de altura para partirlos, es un peligro, el día del millón de personas tiene que haber bastantes bajas. Antes de la bajada por la escalera principal compramos una lata de 100 (aquarius local) por 0,40€ ya mitad de la escalera me la pidió un mono. No se quitaba del paso y aunque nos cambiábamos de lado de la escalera él nos seguía. Me la tuve que beber rápido porque además el mono tenía prisa. Le dejamos un poco y se la entregamos en mano. Al llegar abajo dimos un pequeño paseo hasta un templo grande que está junto a las cuevas, el calor era agobiante.

A las 11:45 habíamos quedado con Man, que se quedó esperándonos en las tiendas de la zona. Nos llevó al aeropuerto en algo más de una hora de camino. Pasamos por Putrajaya, otro destino que ofrecen para visitar y que es una ciudad artificial muy moderna de edificios grandísimos de arquitectura musulmana. Si se va con tiempo, se puede parar un rato. Al llegar al aeropuerto, le pagamos a Man los 25€ acordados y quedamos en hacerle publicidad porque se había portado bien con nosotros. Nos pidió la web y nuestros e-mails para escribirnos. Le interesaba el negocio ya nosotros tener un contacto fiable en Kuala Lumpur para enviarle a gente que vaya a Kuala Lumpur.

El aeropuerto está de obras, pero no hemos tardado nada en facturar. Nos hemos pasado en 1 kg en cada maleta y llevábamos 2 mochilas y la maleta de mano, aún así no nos han puesto problemas. Hemos comido en un restaurante de comida rápida local unos platos combinados de pollo y pescado con patatas por 6€ todo .Al ver que había wifi en el aeropuerto nos hemos ido a la zona de embarque con 1 hora de antelación para mirar cosas en internet, contestar algunos correos y salvarle la vida a una australiana. Se nos ha acercado llorando, temblando, a pedirnos que le dejáramos el ordenador para escribir a su madre, porque no tenía dinero y la tarjeta no le funcionaba. Ha estado escribiendo al banco ya su madre para que lo arreglaran, así que se ha tranquilizado un poco, porque parecía que le iba a dar algo. Iba sola a Bali, dónde se reuniría con unos amigos.

El vuelo ha sido de algo menos de 2 horas, muy tranquilo, Diana ha dormido algo menos de 2 horas también. En el aeropuerto de Phnom Penh tampoco había nadie (las colas de inmigración de momento sólo las hemos visto en Macao y fueron rápidas). Antes de rellenar los papeles, hemos visto a una española en silla de ruedas con un pie escayolado y nos ha contado algo que no hemos entendido bien. Se cayó de la moto con el novio, la moto no la dejaban pasar en la frontera de Tailandia con Camboya y su novio estaba en Battambang. A ella la estaban atendiendo camboyanos que la llevaban a todas partes y había venido al aeropuerto a renovar el visado porque le caducaba. Sinceramente, no hemos llegado a comprender la historia bien. En inmigración hemos hecho la “Visa on arrival” , para lo que hemos tenido que rellenar bastante documentación y hemos dado las fotos de carné que traíamos. Además hemos pagado 20 dólares cada uno.

A la salida del aeropuerto estábamos solos, con 3 taxistas. Uno de ellos nos ha dado un papel diciendo que valía 9 dólares el trayecto hasta Phnom Penh y casi nos ha empujado dentro del taxi. No se veía alternativa viable, pero sí que había varios tuk tuk fuera del recinto para mochileros. No hemos discutido aunque sí nos ha sorprendido el precio. Sabemos que antes era más barato, pero son días especiales en el país. Durante el trayecto al hotel, que ha durado unos 20 minutos, hemos visto varios templos que pensábamos que eran el templo real, lo cual nos ha alegrado bastante. Al llegar al hotel Pavillion, sobre las 17:00 hemos encontrado la piscina y los jardines llenos de gente, nos han dado rápidamente las instrucciones y nos hemos dado nuestro primer baño en la pedazo de piscina privada que tiene nuestra habitación. Todo un lujo, por unos 60€ la noche. La habitación es amplia, sencilla, pero muy bonita, con una cama gigante comodísima con mosquitera.

Hemos salido del hotel ya de noche andando en dirección al río, a la zona de Sisowath Quay. Había mucha gente por la calle, aunque pocos turistas, a pesar de ser la zona de alojamientos baratos y bares para extranjeros. Hemos notado en nuestro primer contacto con este país que el calor es agobiante y que las calles están llenas de vida, a veces de vidas muy tristes. Durante el paseo hemos visto muchos niños trabajando, vendiendo bebidas, guías de viaje o simplemente pidiendo dinero. Algunos de ellos, dormían en las aceras sobre unos cartones, con sus padres al lado pidiendo dinero. Hemos ido entendiendo el gran problema de este país: el maltrato, abuso y utilización de los niños por parte de sus padres. Os pongo el ejemplo de la niña que hemos conocido: se nos ha acercado una niña guapísima, de unos 7 años a vendernos guías de viaje de Lonely Planet en inglés. Como nos interesaba la de Camboya, hemos preguntado por el precio y nos ha dicho 5 dólares (increíble, la guía es de 2008 y está sin estrenar). Diana ha regateado un poco para poder hablar más con la niña, que ya sabía algo de inglés. La niña le ha propuesto jugarse el precio a los chinos, si ganaba ella, 5$, si ganaba Diana, 3,5$. Sin saber muy bien por qué, la niña siempre decía “you win”, excepto un par de veces. Al final le hemos dado los 5$ y se ha puesto muy contenta. Diana se ha hecho una foto que puede ser portada de una revista de viajes. La compra la hemos hecho sin pensar demasiado, simplemente porque nos apetecía y por ayudar a la gente. Más tarde nos hemos dado cuenta de que probablemente el local que estaba 5 metros más adelante vendía esas guías, en uno de los lugares más transitados y dónde van miles de turistas cada año. Para lo que es este país, esta mujer no debe tener ninguna necesidad, debe ser de las que mejor pueda vivir. Sin embargo, tiene a sus hijos de noche por la calle cargando con libros en cestas, expuestos a turistas desaprensivos, que también los hay. Otro niño me empujaba hacia una tienda pidiendo que le comprara algo para beber y parecía ser otra estrategia similar, pero aún más detestable.Hemos cambiado poco dinero (1$=4000 riels y 1€=1,27$) para tener para un par de días de las 2 monedas, ya que se usan indistintamente, pero es mejor siempre tener moneda local. En una agencia local, nos han contado que esta noche terminaba el año a la 1:36 de la madrugada y que hasta dentro de 3 días no empezaba el año nuevo khmer. Una curiosidad más de este maravilloso país. Hemos comido en una pizzería local por 6€ una rica pizza y hemos vuelto andando al hotel, hablando sobre qué nos podíamos encontrar en los próximos días. Al llegar al hotel de nuevo el jardín lleno de gente, que se ve que salen poco a ver la ciudad. Nos hemos acostado después de visitar 2 capitales mundiales muy distintas.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Kuala Lumpur

  DIA 7 14-4-2009 PHNOM PENH
Palacio Real, Museo Nacional, varios templos, Sisowath Quay. ¡Feliz año nuevo Khmer!

No nos hemos levantado muy temprano (8:30), aunque anoche no estuvimos de cotillón khmer, y eso en Phnom Penh se paga con bofetadas de calor. El desayuno se sirve en el bar junto a la piscina comunitaria en unos jardines muy acogedores. Simplemente desayunando hemos pasado tanto calor a esa hora que nos hemos tenido que dar un baño, pero en la de pago (en la de nuestra habitación). Así salimos algo más frescos a la calle, pero en cuestión de segundos te pones a sudar a lo bestia. Hemos preguntado en la recepción del hotel si estarían abiertos el Palacio Real, el Museo Nacional y algunos templos y nos han dicho que estaba todo cerrado durante 3 días por el año nuevo. Por suerte, habíamos leído que a veces en las guesthouses y hoteles baratos te meten miedo para que no salgas mucho y consumas allí mismo, pero no me imaginaba que uno de los hoteles más caros de Phnom Penh hiciera lo mismo. Un poco decepcionados y pensando que no teníamos mucho que hacer en 2 días, hemos pasado de camino para ver el Palacio Real por fuera por un pequeño templo que estaba muy animado con gente vestida muy elegante. Rezaban y entregaban sus ofrendas para comenzar el año de la rata con buen pie. Al llegar al Palacio Real, hemos comprobado asombrados y aliviados que estaba abierto. Sólo teníamos una hora para verlo porque cierra a las 11:00 y abre de nuevo por la tarde. La entrada nos ha costado 5€, nueva tarifa, pero con cámaras incluidas. Al llegar al recinto del Palacio Real nos hemos quedado alucinados, ¡qué maravilla de edificio, qué jardines, qué bonitos templos lo rodean! Hemos tenido la suerte de que otros turistas sí habrán creído a sus alojadores y hemos dado el paseo prácticamente solos. El calor era asfixiante, pero entrando en el palacio y en los templos de sofocaba un poco poniéndonos delante de los grandes ventiladores que hay por todos lados. Tras ver el primer recinto hemos pasado al de la Pagoda de Plata, un templo el suelo formado con baldosas de plata, otra maravilla. Nos ha faltado un poco de tiempo, pero tampoco podíamos aguantar mucho más el calor.

Estábamos cerca del hotel, así que hemos vuelto a nuestra habitación a pegarnos otro baño para bajar la temperatura corporal. De nuevo hemos ido andando al Museo Nacional, que también está muy cerca del Pavillion y casualmente también estaba abierto. Hemos pagado los 1,60€ de entrada y nos hemos refugiado en sus salas llenas de estatuas jemeres, figuras de la misma época, herramientas… Sólo 4 ó 5 personas en el interior paseaban de ventilador en ventilador. Le hemos echado valor y hemos salido al patio interior para hacer unas fotos, ya que lo mejor del museo para nosotros ha sido el edificio, hemos hecho bien en entrar.

Hemos comido en un restaurante cercano un par de sándwich. El calor quita el hambre y no se está bien en ningún sitio sin aire acondicionado, que también es complicado encontrar. Sólo un ventilador y varias cervezas nos han aliviado un poco, pero poco. Continuando el recorrido, paramos en el Wat Ounalom, un templo de los más grandes y bonitos de la ciudad. Como en todos los templos estos días tenía signos de las celebraciones, lo cual daba un colorido llamativo al lugar. Nos hemos acercado a varios niños para darles pequeños regalos que siempre llevamos en la mochila. El paseo que lleva al centro comercial Sorya Shopping Mall, recomendado en alguna guía, no tiene mucho sentido, nada más que por ver calles llenas de basura y casas en mal estado. El centro comercial es un buen refugio para disfrutar un poco de algo de fresco, tomar un helado y ver a parte de la sociedad más favorecida de Phnom Penh. Hemos comprado los cupones en una ventanilla para poder pagar lo que nos íbamos a tomar, el personal ha sido muy amable con nosotros, haciéndonos preguntas sobre nuestra visita. El mercado central está justo al lado, con un edificio peculiar, pero sólo tenía abiertos varios puestos de comida por las fiestas. El olor es desagradable, pero hay que dar una vuelta por él para ver parte de la vida diaria de este país.

Siguiendo nuestra ruta andando por grandes avenidas, hemos visto como poco a poco se animaban las calles. Hemos pasado por delante de la estación de tren, pero no hemos entrado, sólo la hemos visto desde fuera. Lo mismo hemos hecho con el hotel le Royal. En realidad estábamos deseando llegar al Wat Phnom, el punto de reunión de la capital para las celebraciones de fin de año. En una colina hay un templo dónde se considera se originó la ciudad, al ser el único punto que quedó a la vista tras una gran inundación. Hemos estado dos horas viendo cómo celebraba la gente en la calle el nuevo año, con juegos, canciones, reuniones de amigos, comida, bebida… El primer sitio dónde hemos parado un rato ha sido en una explanada a la sombra de grandes árboles. Allí jugaban 6 hombres, alguno bastante mayor, a un juego espectacular que consiste en golpear un objeto formado por plumas y muelles con la planta del pie, de las formas más complicadas. Estaban rodeados por mucha gente, que los observaba con admiración. También han pasado un grupo de niños disfrazados y cantando, de un orfanato. Nos hemos animado mucho viendo esta sana forma de convivencia, que reúne a niños, jóvenes, adultos y ancianos en un mismo lugar para pasárselo bien durante 3 días. Queríamos ver el templo, así que hemos subido la colina. Al final de la escalera y en un recinto sin vallado y con múltiples accesos hemos encontrado un cartel indicando que la “entrada para extranjeros” costaba 1$. Nos ha parado una mujer y nos lo ha pedido, pero no sabíamos si el cartel lo había puesto ella. El templo es pequeño y al igual que toda la colina estaba lleno de gente. Apenas hemos visto extranjeros (no le sale muy rentable el cartel, hecho de metacrilato) en esta zona. Ha sido muy especial disfrutar con ellos estas celebraciones, aunque en ningún momento dejas de ver a personas necesitadas, mutiladas o muy sucias.

Para terminar este agotador recorrido, pasamos el edificio de la oficina de correos y por el recinto del mercado nocturno, antes de coger un tuk tuk (1,6€) para ir al hotel, a la piscina concretamente. Vaya baño más necesario que nos hemos dado, el agua suele estar templada pero ayuda a bajar la temperatura, porque de la calle llegamos echando humo. Mi cuello estaba de color rojo oscuro, achicharrado, creo que ha salido vapor al meterme en la piscina. Para estas fechas es imprescindible disponer de ella en los hoteles.

Ya de noche, hemos dado una vuelta por los alrededores del hotel, por una plaza muy animada con una fuente-espectáculo con luces de colores y música que atrae a la gente. También había en esta plaza juegos y bailes por lo que hemos pasado un rato entretenido. Para cenar, hemos ido a una hamburguesería local y por menos de 5€ hemos cenado los 2. Hemos dado otro paseo por las oscuras calles de Phnom Penh hasta el hotel para ir a dormir, previo enésimo baño del día.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Phnom Penh  

DIA 8 15-4-2009 PHNOM PENH
Monumento de la Independencia, Tuol Sleng, varios templos, Plaza del Palacio Real. Tristeza e impresión que no olvidaremos jamás.

Nos hemos levantado temprano para evitar en lo posible el calor. Hemos desayunado en los jardines junto a la piscina y luego bañito en la nuestra. Hemos ido andando hasta el Monumento a la Independencia. Está muy cerca del hotel, por lo que hemos tardado poco. El monumento está situado en una de las pocas rotondas que hay en la ciudad, por lo que no es visitable. Creo que pocos llegarían a él si lo fuese, porque las rotondas son la jungla de las carreteras camboyanas. Pasa normalmente primero el vehículo más grande, eso sí, con la premisa de que ningún vehículo para nunca mientras circula bajo ningún concepto. Siguiendo con la descripción del monumento es de esos colores que ni los hombres sabemos (yo diría marrón tirando a rojo) y las mujeres se inventan. Nos pareció bonito y tiene un significado muy importante para el país.Muy cerca hay un templo llamado Wat Lanka muy animado a primera hora por el segundo día de rezos del nuevo año. Las pagodas son muy grandes y coloridas, en general muy bonitas todas. No entendemos que se diga que no merece la pena Phnom Penh o que sólo está el Palacio Real. Cada templo merece una visita y en cualquier ciudad hay bastantes. Para ver los de la capital se necesitaría una semana, no descartaríamos ninguno.  

A la salida del templo, había varios tuk tuk, pero la mayoría con la tarifa plana de 2$ el trayecto. Hemos andado un poco y le hemos preguntado a una de las muchas motos que también ofrecen transporte que nos llevara a Tuol Sleng por 1$, para además vivir la aventurilla de ir 3 en la moto (estaba cerca mamá, sólo 2 km). De todas formas es casi la ocupación mínima, ya que hemos llegado a ver 6 personas en una moto. Tuol Sleng, sólo nombrarlo me da escalofríos. Era un instituto a mediados de los años 70. Cuando Pol Pot y el Khmer Rouge (Jemer Rojo) llegaron al poder a través del terror, este instituto se convirtió en un infierno como no creo que haya habido otro en el mundo. Torturaron y enviaron a la muerte a más de 20.000 personas cuyo crimen era ser estudiante, profesional con estudios, campesino, extranjero, escritor… Una locura, no se entiende nada de lo que allí ocurrió. No se sabe con datos exactos, pero mataron a casi 2 millones de personas, en una población que era de unos 12 millones, un auténtico genocidio. Querían una sociedad dedicada a trabajar en el campo, sin estudios, para lo que obligaron a la población a dejar sus casas y trasladarse sin pertenencias a campos de trabajo vigilados por soldados. Se esclavizó a un país entero para el beneficio de Pol Pot y unos cuantos seguidores igual de locos. Se pudo mantener 4 años gracias a matar al que no los apoyara o no quisiera trabajar en el campo. Increíblemente, el mundo no hizo nada desde 1975 a 1979, sólo Vietnam y la Unión Soviética ayudaron a liberar a la población después de años de tortura y matanzas. Pol Pot murió en 1998 en Tailandia, después de llevar 20 años exiliado, una vez más ante la impunidad e inoperancia mundial. Desde allí controló algunos asesinatos selectivos de personas de su propio gobierno, para intentar tapar las atrocidades del pasado. Ahora están juzgando a algunos responsables más, pero hay tanta corrupción en los poderes políticos que nadie confía que esto termine como debería, con los responsables del genocidio condenados a muerte.

Entramos al recinto que tiene 4 edificios, previo pago de 2$. El primer edificio, el A, era el lugar dónde torturaban a la gente. Las aulas, habitaciones vacías, sólo tienen camas oxidadas y fotos de los últimas 14 personas que mataron, justo antes de entrar los vietnamitas a controlar la ciudad. Es suficientemente duro como para dejarte impactado durante toda la visita, además de para toda la vida. El edificio B alberga parte de la colección de imágenes desgarradoras de personas que pasaron por Tuol Sleng (torturadores y torturados). Se encargaron de fotografiar a muchos de los que torturaron antes y después de morir. Hay una imagen de una mujer sosteniendo a su niño antes de que la mataran partiéndole el cráneo. En el edificio C hay celdas individuales, tétricas y se indica que algunos de los presos se suicidaban antes de ser torturados. Finalmente, en el edificio D, se pueden observar fotos de las fosas comunes y cientos de cráneos. Es muy duro ver estas imágenes, pero más duro fue para una gran parte de este país vivir ese infierno. Es imprescindible visitar al menos este museo del genocidio para conocer parte de la historia reciente de Camboya. Se sale de allí y parece mentira que todo vuelva a la normalidad en Phnom Penh. Parece como si pudiera volver a pasar, ya que no se castiga a los culpables y hay mucha gente que perteneció al Jemer Rojo incorporada a la vida diaria, como si no hubiera sucedido nada. Al salir de allí, lo normal es dirigirse a los Killing Fields, terrenos situados en las afueras de la ciudad, usados como campos de exterminio. Teníamos suficiente, así que decidimos seguir viendo la ciudad, inmersa en sus celebraciones y disfrutando de vacaciones la mayoría de sus habitantes. Pedimos a un tuk tuk que nos llevara al mercado ruso, que estaba cerrado al 90% pero tenía un templo interesante en los alrededores. Lo visitamos y de nuevo otro tuk tuk nos llevó a descansar a nuestro hotel.

Esta vez comimos en el patio de la habitación, junto a la piscina, que utilizamos repetidas veces para quitarnos el calor. Pedimos un sándwich y un quiche que nos supieron mucho mejor por comerlos sabiendo que no tendríamos que salir nada más terminarlos a la calle. Nos refugiamos un par de horas entre la habitación con aire acondicionado y la piscina y aprovechamos para ver internet con nuestro miniportátil gracias a la red wifi del hotel.

Una vez pasadas las horas de máximo calor, salimos a la calle para dar una vuelta y ver las celebraciones de ese día. De nuevo mucha gente por la calle, subida en las motos de 4 en 4, de 5 en 5 y hasta alguna de 6 en 6 personas. Espectacular cualquier escena cotidiana con este medio de locomoción. Niños, ancianos, monjes, todos se habitúan a compartir las motos, ya sea de pie o sentados de lado. Nos paramos junto a un cruce en la avenida que va desde el Monumento a la Independencia hasta el río e hicimos varias fotos y vídeos, ante la sonrisa de los protagonistas. Llegamos hasta el inicio de Sisowath Quay y nos encontramos la calle cortada por obras. Un hombre se ofreció a llevarnos en tuk tuk (cobrando, por supuesto) a pesar de estar celebrando con su mujer la llegada del nuevo año. Así que nos fuimos los 4 hasta la zona de restaurantes para extranjeros, también a orillas del río. Justo paramos en las oficinas de una empresa de autobuses (Angkor Express), ya que queríamos comprar el billete para el día siguiente ir a Battambang. Nos costó 6€ por persona, aunque el precio habitual es de 3,5€, pero ya se sabe, con las fiestas todo es más caro. El recorrido es de 300 km y nos prometieron autobús vip, agua y toallitas frescas.

Decidimos hacer el recorrido a pie de vuelta hasta el hotel, pero vimos la plaza frente al Palacio Real muy animada y nos sentamos en las explanadas de césped. El Palacio Real con iluminación “navideña” era un marco perfecto para nuestra despedida de Phnom Penh. Estuvimos más de una hora disfrutando del ambiente del lugar y fue el único lugar dónde vimos algunas actitudes sospechosas de algunos individuos. Un extranjero, de unos 40 años y con aspecto extraño se nos acercó para preguntarnos si hablábamos inglés, nos hicimos un poco los locos y siguió su camino. Más tarde lo vimos hablando con otras 2 extranjeras, quiénes hablaron con él 5 minutos. Al irse, las chicas no paraban de mirar para atrás. También vimos 2 camboyanos que daban vueltas buscando algo. Phnom Penh tiene mala fama pero podemos decir que hemos estado todo el tiempo muy tranquilos y sin ningún temor. Te puedes meter en algún lío en discotecas y estando de juerga hasta tarde. Llegamos al hotel y como habíamos comido tarde, nos comimos unas galletas y poco más antes de dormir. El calor nos quitaba el hambre.

   Aquí podéis ver las mejores fotos de Phnom Penh  

DIA 9 16-4-2009 PHNOM PENH-BATTAMBANG
Viaje en autobús, La Villa, varios templos. Conversaciones camboyanas.

Desayunamos temprano (7:00) para ir en tuk tuk a coger el autobús a Battambang. La tarde anterior apalabramos con un conductor de tuk tuk que nos recogiera a las 7:30, pero no le debió interesar o estuvo hasta tarde de fiesta. En la calle siempre había alguno esperando, así que no fue mayor problema, previo pago de 3$, que nos llevara al autobús. El autobús efectivamente era vip, con asientos muy grandes y separados (3 por fila en vez de los 4 normales) como imaginamos, iba medio vacío, así que se presumía un viaje cómodo. Eso sí, el karaoke en los autobuses de Camboya es uno de los pasatiempos nacionales. Ponen vídeos musicales con las letras de las canciones (en caracteres khmer) y todo el mundo se queda hipnotizado o canta bajito. No tuvimos la “suerte”, pero tenemos entendido que hay viajes en los que canta todo el mundo durante todo el trayecto. En cambio, lo que se presumía un trayecto anodino de 5 horas, se convirtió en una de las experiencias más interesantes del viaje.

Nada más subirnos al vacío autobús, en el que apenas viajamos 10 personas con nuestras maletas y alguna moto, nos comenzó a hablar en buen inglés un chaval camboyano que se sentó justo detrás de nosotros. Éramos los únicos extranjeros, pero cuando además le dijimos que éramos españoles se puso muy contento. Él era representante de vinos en algunos restaurantes lujosos, así que empezó a nombrarnos marcas españolas que debido a nuestra ignorancia vinícola no conocíamos. Durante casi una hora hablamos con él, mientras su novia se sentó justo debajo de una tele para cantar. Nos contó que tenía 29 años, que ganaba unos 60€ al mes, que había podido estudiar inglés tras pagar caras matrículas en el instituto (unos 220€ al año). Decía que la enseñanza era prácticamente toda de pago y que había problemas para que la gente estudiara. Él vivía en una casa de alquiler que le costaba 35€ al mes por lo que se le hacía complicado llegar a fin de mes con lo básico. Se trata de un chaval que tiene un buen trabajo, que habla inglés y que se relaciona en hoteles de 5 estrellas con empresarios extranjeros, pero aún siendo un privilegiado en ese país lo pasa mal. Iba a Pousat a reunirse con su familia para celebrar el año nuevo. Le pedimos que nos escribiera nuestros nombres en khmer y nos intercambiamos las direcciones de correo electrónico.

En la parte delantera del autobús viajaba un hombre de unos 60 años que no dejaba de mirarnos. Cuando le pareció oportuno, se vino con nosotros a charlar. Su primera pregunta fue la clásica sobre nuestra procedencia, pero la segunda fue el inicio de una interesantísima conversación. Nos preguntó si habíamos ido a Tuol Sleng y los Killing Fields. Diana siguió hablando con nuestro joven amigo y yo con este amable hombre. Mi curiosidad era extrema y su pregunta sobre la época trágica del país, abría un debate que no nos atrevíamos a plantear. Me contó muchas cosas de su vida, escribirlas ahora me hará recordarlas para siempre. Antes de llegar el Khmer Rouge al poder, él trabajaba en el ministerio de educación, en Phnom Penh. Cuando comenzaron las matanzas, él fue enviado a un pueblo a unos 80 km de la frontera con Vietnam. Allí trabajaba en los arrozales 10 horas diarias y dormía hacinado en una chabola con otros 10 hombres. No podía vestir otra ropa que no fuera negra, no podía salir del pueblo y temía que descubriesen que tenía amigos americanos porque significaría su muerte segura. Cuando en el año 1979 fueron liberados, él volvió de nuevo a trabajar para el gobierno. A principios de los años 80, él era el único funcionario de su ministerio que tenía bicicleta. Para los desplazamientos más largos disponía de un carro tirado por bueyes. El país había quedado arrasado. Por supuesto, durante los 4 años cruentos habían matado a algunos familiares y un amigo escritor que pasó por Tuol Sleng, le fueron arrancadas las uñas de los 10 dedos de las manos con tenazas, pero no llegó a morir porque se produjo la liberación de Phnom Penh. No pudo volver a escribir en su vida. En un momento de la conversación me dijo: “No sé si me vas a creer, pero yo he sido secretario del primer ministro. Viajo en autobús porque es muy caro ir en coche hasta Battambang”. No le di mucha importancia, pero sí comprendí que era político cuando me dijo que el 93% de los niños van a la escuela, que es gratuita, y me contestó con evasivas cuando le pregunté por qué nunca se ha juzgado a los responsables del genocidio. La conversación duró una hora y media, él me dio las gracias por visitar Camboya yo le agradecí su acercamiento.

A mitad de camino paramos una media hora, para que comiera el conductor del autobús. El hombre con el que había hablado durante el camino nos invitó a sentarnos en su mesa a comer con él y su mujer, pero a las 10 de la mañana todavía no nos apetecía arroz. Al poco tiempo de reanudar el viaje se bajaron nuestros 2 amigos, por lo que el resto del viaje lo pasamos comentando lo que habíamos hablado con ellos. El trayecto duró menos de 5 horas, por una carretera en buen estado y sin incidencias.

Al llegar a Battambang, parecía un pueblo del viejo oeste, con nadie por la calle y un calor insoportable. Era la 1 de la tarde. Se ofrecieron a llevarnos al hotel en moto, pero nuestro equipaje siempre es muy grande y no era viable. Por fin encontramos un tuk tuk que por 3$ nos llevó a nuestro magnífico hotel: La Villa. Es una maravillosa casa que se construyó en 1930 y que durante su historia ha servido como hotel, como orfanato, como cuartel militar para los vietnamitas. Nos quedamos alucinados con lo bonita y auténtica que era. Por 46€ la habitación nos alojamos en este histórico lugar, dónde, por cierto, estuvo la reina de España el año pasado. Comimos en su restaurante, el mejor de la ciudad, por su comida y su salón. Una lasaña y un amok de pescado por unos 10€. Estábamos deseando ver los jardines y zambullirnos en la piscina, así que nada más terminar de comer cruzamos el patio dónde se desayuna para encontrarla. Hasta dentro del agua hacía calor si estabas al sol. Volvimos a la amplia habitación para refugiarnos con el aire acondicionado y verla con detenimiento. La puerta de entrada es de una forma imposible, curvada, los detalles de la habitación son objetos históricos, como si durmieras en un museo, con una cama con mosquitera grande y cómoda. Los encargados son 2 franceses muy amables y atentos, que te ayudan en lo que necesites.

Battambang es muy pequeño y se recorre andando en pocas horas. La primera parada la hicimos en la pagoda que está junto al hotel, Wat Kandal, que a esa hora se disponía a celebrar una pequeña ceremonia con varias familias. Nos invitaron a sentarnos, pero como no había sillas suficientes les dijimos que no. Los niños nos miraban y nos saludaban por todos lados, los adultos nos miraban complacientes como si se alegraran de ver turistas admirando sus costumbres. Empezamos a notar que aquello era más acogedor que Phnom Penh. Nos llamó mucho la atención que un hombre al que le faltaban las dos manos era el que cargaba cubos de agua, movía las sillas, llevaba recipientes de un lado para otro mientras el resto, incluido los monjes apenas colaboraban. Cruzamos el río al lado oeste de la ciudad, que es dónde se encuentra la mayor parte de comercios, mercados y hoteles. La calle que está a orillas del río tiene casas de la época colonial francesa y tiene un agradable paseo. El mercado central Psah Nath estaba prácticamente cerrado por el año nuevo, así que pasamos de lago y entramos en otro templo, Wat Peapahd. Como aquella zona no estaba muy animada y veíamos que en la otra orilla se acumulaba gente para seguir las celebraciones del nuevo año, hicimos el camino de vuelta pasando por el nuevo puente de hierro de la zona sur. Visitamos 2 templos más, el Wat Tahn Rai Saw y el Wat Sangker, de mismo nombre que el río de la ciudad. En este último celebraban una pequeña fiesta para niños, con piñatas de cerámica incluida. Se nos acercó un monje a practicar inglés ya preguntarnos cosas, lo cual agradecimos enormemente. Tras algo más de 15 minutos de conversación, nos dio las gracias por la visita, nosotros también le agradecimos su acercamiento.

Anocheció y volvimos de nuevo andando a la orilla oeste para cenar. Lo hicimos en el White Rose, un restaurante para locales y extranjeros con mucha variedad, pero muy sucio. Comimos unos noodles y un sándwich por unos 6€. No nos gustó mucho el sitio, a pesar de ser de los recomendados. Hablamos un rato con una inglesa que trabaja en un hotel en Siem Reap y nos contó cosas de la vida en Camboya. De vuelta al hotel, le preguntamos a un conductor de tuk tuk la tarifa para hacer un recorrido de templos de los alrededores y acordamos 12€ para todo el día. El día había sido de lo más especial, con tantas posibilidades de relacionarnos con tanta gente y tener opiniones del país desde tantos puntos de vista.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Battambang  

DIA 10 17-4-2009 BATTAMBANG
Phnom Sampeau, Wat Banan, Ek Phnom, orillas del Sangker. Celebraciones interminables en la Camboya más humilde.

A las 6:30 ya estábamos desayunando en los magníficos jardines de La Villa. Nos esperaba un largo día, ya que queríamos ver lo más interesante de los alrededores de Battambang. A las 7:00 estaba nuestro amigo Am Sath con su tuk tuk esperándonos en la puerta del hotel, por lo que salimos a buena hora. El primer destino era Phnom Sampeau, que está a unos 15 km al sur de Battambang. Pronto terminó la carretera asfaltada y entramos en un camino polvoriento, lleno de baches que resultó ser una autopista por la cantidad de vehículos que circulaban por ella. La mayoría de gente se desplaza en moto o en las cajas de carga de pequeños camiones. ¡Tragamos polvo hasta por las orejas, vaya paliza de camino! Por desgracia, es el que hace a diario cientos de personas para ir a trabajar o estudiar. Cuando llegamos a la entrada del templo, habíamos cambiado de color. El polvo rojo del camino nos tiñó el pelo y la ropa.

A pie de la subida al templo hay un poblado. Allí te ofrecen guías, comida, bebida. Le pedimos a nuestro conductor que se quedara con una pesada mochila cargada de material escolar y juguetes mientras veíamos el templo, pero sorprendentemente nos dijo que venía con nosotros, así que nos tocó cargar hasta la cima del monte con ella. No había policía turística, que es la que cobra la entrada, así que empezamos la tremenda e interminable subida de escalones. Eran las 8:30 y ya hacía mucho calor. No está muy señalizada la subida, así que no está de más darle algún dinero a alguno de los niños que se ofrecen a llevarte a los puntos de interés. Nuestro conductor-guía tampoco sabía muy bien el camino y preguntaba en cada bifurcación. La colina estaba llena de gente celebrando el nuevo año 4 días después. Nos dijeron que hay pueblos que lo celebran durante un mes. El primer lugar que visitamos fueron las Killing Caves, cuevas usadas por los Jemeres Rojos para asesinar a gente. Otra vez más se nos revolvió el cuerpo. Con su dificultoso inglés, casi incomprensible, Am Sath nos enseñó por dónde tiraban a los niños pequeños. Nos contó que los Jemeres Rojos preguntaban si te unías a ellos o preferías estudiar. El que elegía estudiar, lo traían a esta montaña, lo ponían al borde de una cueva vertical, con una caída de unos 30 metros, para partirle el cráneo de un golpe y que cayera en el interior. Se puede bajar al lugar dónde se acumulaban los cuerpos y las rocas tienen todavía el color de la sangre de las víctimas. También hay varios cráneos en una urna, junto a un santuario conmemorativo. No tenía límite la crueldad de los asesinos.Volviendo por el mismo sendero, se inicia otra subida al templo principal. Las vistas que tenemos a nuestra llegada hacen que haya merecido la pena el esfuerzo. El templo, que es muy bonito, era visitado por gente que iba para hacer ofrendas, rezar o simplemente de picnic. La altura de este monte sobre la llanura permite ver varios kilómetros los alrededores, llenos de áridos campos por ser la temporada seca. Tuvimos una vez más la suerte de dar con un monje curioso, deseoso de practicar inglés, de hablar con extranjeros… y de hacerse fotos con Diana. Sacó el tío su móvil para que le hiciera fotos con ella y no una ni dos. Eso sí, le decía a Diana que no se arrimara mucho que él podría tener problemas, estando además en un lugar sagrado. Después de la interesante charla con él, nos dio su e-mail, para que completáramos su colección de fotos con las que habíamos hecho con nuestra cámara. Al bajar, paramos junto a unos cañones abandonados por los vietnamitas en el asedio a Battambang para liberarla de los Jemeres Rojos. Cuando llegamos a la entrada, ya si había policía, que resultó ser hermano de nuestro conductor. Pagamos los 1,4€ por persona que vale la entrada, pero que es válida para visitar los demás templos que íbamos a ver.

El camino hacia el Wat Banan era igual de malo y polvoriento. Pasamos junto a un montón de chozas de madera, en las que jugaban niños o descansaban familias enteras. Paramos en varios sitios para entregar juguetes, estuches de lápices de colores, cuadernos, ante la alegría y el agradecimiento de quiénes los recibían. No queríamos parar y hacer una fiesta, únicamente dar lo que habíamos traído de España como una pequeña ayuda para alegrar el día a gente que no tiene casi nada, sobretodo a los maltratados niños camboyanos. En la mayoría de los sitios apenas paramos 20 segundos, en otros ni eso. Sí es verdad que mirábamos para atrás desde el tuk tuk y siempre veíamos los saltos de alegría que daban los niños, con lo que sabíamos al menos que un rato disfrutarían.En algo más de media hora llegamos al Wat Banan, muy concurrido también, pero casi sin extranjeros, como el resto de Battambang. El calor era asfixiante y la subida por la escalera de piedra fue un infierno. Cuando llegamos arriba nos faltaba el aire, a mí se me podía exprimir entero de lo sudado que iba, más bien embarrado ya. Se nos acercaron unas niñas a abanicarnos con unos cartones, lo que nos hizo recuperar un poco el aliento. Nos siguieron alrededor del templo, enseñándonos por dónde ir, ofreciéndose a llevarnos a unas cuevas, pero ya teníamos suficiente por esta mañana. Vimos el templo como adelanto a las visitas a Angkor, ya que es de la misma época y recuerda al Angkor Wat, pero es mucho más pequeño. Para que las niñas dejaran de seguirnos y abanicarnos, porque ya nos daba apuro la situación, les dimos algo de dinero, poco. Hicimos la bajada con las piernas temblorosas, hasta que nos subimos al tuk tuk.

El camino de vuelta, de unos 13 km, se hizo interminable, entre otras cosas porque no le funcionaba bien el motor a la moto y nos adelantaban hasta en bici. Tras una hora de camino y 2 kg más de polvo, llegamos sobre las 13:30 a La Villa, con más roña que el trapo de un taller de coches. Nos dimos un baño en la piscina del hotel antes de ir a comer y lavamos la ropa que traíamos. Comimos en el Smoking Pot, otro sitio recomendado pero bastante cutre. El camino de vuelta andando al hotel volvió a pasarnos factura, por el calor tan tremendo que hacía. En la puerta del hotel nos saludó un conductor de tuk tuk, como hacen todos, pero pensamos que no podía ser nuestro, ya que faltaban 40 minutos para la hora acordada. Nos pusimos el aire acondicionado a tope para poder dormir profundamente durante media hora. Diana no quería volver a salir, porque ya había tenido demasiado calor por ese día, pero la convencí y luego se alegró. Salimos a la puerta y efectivamente el conductor que nos había saludado era Am Sath. Se había afeitado y cambiado de camisa, por lo que nos pareció otro. Estaba bastante cabreado, pero le dijimos que la hora a la que habíamos quedado eran las 16:30. Parece que no nos entendió bien.

Salimos de camino a Ek Phnom, que está unos 13 km al norte de Battambang. A los pocos kilómetros empezamos a vivir la verdadera fiesta de fin de año camboyana. La carretera estaba como en esas etapas importantes del Tour de Francia, con gente agolpada a los laterales. A todo el que pasaba, que eran muchísimos, les tiraban globos de agua (pequeñas bolsitas anudadas con una gomilla) y polvos de talco. Es la tradición más festiva de las celebraciones (ya iban por el cuarto día). Aquello era espectacular, divertidísimo. Cientos de motos en los dos sentidos, camionetas cargadas de gente, todo el mundo en la calle para pasárselo bien. No vimos ni un extranjero ya nosotros nos pusieron hasta arriba de agua y polvos de talco. Tampoco nosotros éramos mancos, ya habíamos visto algún día de lo que iba el tema y traíamos globos para niños que llenamos en el hotel de agua. Eran 3 veces el tamaño de sus bolsitas. A un tío le di en la cabeza y nos estuvimos riendo un rato de la cara que puso. A varios que iban en el maletero de un coche con el capó levantado le estrellamos otro que retumbó en toda la carretera. ¡Vaya juergón, inolvidable!

Cuando llegamos al templo, lo encontramos atestado de gente, con música a todo volumen y bailando cual fiesta de la primavera española. Vimos el templo, que está bastante derruido, y la pagoda que está junto a él, pero pasamos más tiempo viendo al personal participar de la fiesta. Cada poco tiempo venían y nos ponían las caras blancas con polvos de talco. Para el camino de vuelta compramos bolsitas ya llenas de agua porque se nos había acabado la munición, pero no nos dejó apenas tirar Am Sath porque decía que le molestaba para conducir. Nos pusieron de nuevo hasta arriba de agua, pero además de moratones en las piernas, porque las bolsitas no las tiraban flojito precisamente.Al llegar al hotel, salimos a dar un paseo por la orilla este del río y fue de nuevo muy divertido escuchar a todos los niños con los que nos cruzábamos decir: “¡hellooo!” Algunos se acercaban y nos decían varias frases en inglés, era entretenidísimo simplemente estar sentados en los jardines entre todo el mundo. Sentimos a la gente muy cercana, contenta por ver turistas (había muy pocos). No olvidaremos Battambang, ni a sus monjes, ni a sus niños, ni sus templos…

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  DIA 11 18-4-2009 BATTAMBANG-SIEM REAP
Travesía en barco, centro de Siem Reap. Vidas surrealistas sobre el agua.

Desayunamos bien temprano (6:15) porque el barco a Siem Reap salía a las 7:00. Los billetes nos los habían comprado en el hotel, por 14€ cada uno, otro producto turístico que dobla su precio en poco tiempo, pero sigue siendo barato en cualquier caso. Nos recogió de nuevo Am Sath, quién nos pidió 2$ por el trayecto y le dimos 5 como propina por el día anterior. Hubo algunas cosas que no estuvieron bien, pero en general daba pena ver como hacía esfuerzos por hablar inglés y hacer de guía. Creemos que era prácticamente analfabeto. Llegamos al lugar de embarque con nuestras voluminosas maletas, pero no hubo ningún problema de sitio en el barco. Era una pequeña barca, en realidad, en la que fuimos 15 personas de media, la mitad turistas. No era tan incómoda como habíamos leído, pero es un viaje duro. Aunque era temporada seca, el barco podía hacer el recorrido completo de Battambang a Siem Reap. En la parte delantera nos sentamos nosotros junto con una pareja italiana que estaba en nuestro hotel, un surafricano que iba a estar 4 meses por el sudeste asiático y un alemán que no tenía fecha ni destino fijo para volver. Nada más comenzar el trayecto, dos camboyanos que venían en el barco tiraron sus lastas de refresco al río. Más adelante, personas y basura se mezclaban en el río que usan para pescar, para bañarse, para vivir… Durante la mayor parte del trayecto, de sólo 7 horas en nuestro caso, fuimos viendo casas a orillas del río. La gente a primera hora se aseaba en él y más tarde pescaba o se bañaba para aplacar el calor. Lo más impresionante fue ver cómo en varios puntos del río había pueblos enteros sobre el agua, no con pilares sobresaliendo del agua, sino flotando sobre ella. Es lo que hace que merezca la pena esta paliza, no es fácil entender cómo se puede vivir así si no se ve. El río crece en la temporada de lluvias y se desborda inundando los campos. De esta manera no tienen que temer que se destrocen sus viviendas. Se pueden observar cosas tan curiosas como corrales de cerdos flotantes, quioscos flotantes, restaurantes flotantes, pistas de voleibol flotantes, iglesias flotantes…

A mitad de camino hicimos una parada para que comiera el barquero y estirar las piernas. Pero justo después hicimos varias paradas más para que subiera o bajara gente. A las 12:00 ya habíamos llegado al lago Tonle Sap, dónde lo único que se ve es agua por todos lados y un pequeño pueblo. Cuando parecía que el tramo más difícil ya lo habíamos hecho, se atrancó el barco justo a la entrada del lago. Se salieron varios pasajeros a balancear la barca para poder pasar por esa zona de poca profundidad y conseguimos llegar, ya bastante cansados, a las 14:00 a Siem Reap. Recomendamos hacer este viaje a través del río en este sentido, ya que habíamos leído que los barcos se llenan de gente, haciendo muy incómodo el trayecto. Por supuesto, también recomendamos conocer algo más que Siem Reap o Phnom Penh si se quiere saber cómo es Camboya realmente. La barca no atracó en ningún embarcadero, sino que paró en la orilla del río y tuvimos que cargar por un terraplén altísimo con nuestras maletas. Para colmo, la primera faena que nos hacían los del hotel Golden Banana era no venir a recogernos, a pesar de haberlo acordado así con ellos. Esperamos a que pasara un tuk tuk, que nos llevó, después de perderse varias veces, por 3,5€ al hotel. Ya entramos cabreados al hotel, preguntando por el responsable, pero no estaba. Nos enseñaron la habitación, que estaba muy bien, un dúplex con terraza, que no utilizamos por el calor que hacía. Nos dimos un baño en la piscina antes de salir a ver algo de Siem Reap.

Nos dirigimos andando al mercado central que es el lugar de encuentro de todos los turistas y la zona de restaurantes. Prácticamente hay de todo, de hecho, yo traía las zapatillas de deporte rotas y me las arreglaron en la calle por 1$. Llamamos por teléfono a Pao, nuestro conductor de tuk tuk y guía durante nuestra estancia en Siem Reap. Quedamos con él para ver cómo íbamos a distribuir las visitas a los templos y conocerlo. Teníamos buenas referencias de él a través de los foros de viaje, un acierto completo. Nos propuso una ruta para cada día, que era más o menos la que teníamos pensada. Nos dijo que haría de guía porque quería practicar español, pero que el precio que nos había dado no era el de un guía. Habíamos acordado con él por e-mail 35€ por los 3 días, algo más de la tarifa estándar, que ronda los 10€ el día. Quedamos en vernos al día siguiente a las 7:00 y nos fuimos a dar una vuelta por el mercado central. Hay todo tipo de recuerdos, ropa, artesanía, todo a un precio razonable, pero se debe regatear porque se puede bajar mucho. No hacen un regateo agresivo, pronto llegan al precio mínimo por el que pueden vender el producto. Además se consigue más de buen rollo que por las malas. Cambiamos dinero en un puesto junto al mercado (1€=1.28$ y 1$=4090 riels). De nuevo pedimos de las 2 monedas. Si se va a cambiar mucho dinero interesa hacer lo siguiente: el cambio de euro a riel era 1€=4900 riels, pero en los puestos de cambio, siempre te daban los riels cambiando previamente los euros a dólares, por lo que quedaba 1€=1.28x4090= 5235 riels. A esto hay que sumar que en cualquier sitio que pagas consideran 1$=4000 riels. Haciendo cuentas, te puedes ahorrar casi un 10% en los pagos, que para los hoteles viene muy bien. Cenamos en un restaurante que tenía mesas en la calle, unos rollitos de primavera, calamares fritos y tempura de gambas, por unos 8€. Más tarde fuimos al mercado nocturno, que es algo más artificial que el central, pero también se pueden hacer compras interesantes. Compramos algunas camisetas y el juego del muelle con las plumas para la playa.

Sobre las 21:00 llegamos al hotel, para comprobar que habíamos dado con el sitio equivocado, a pesar de todas las buenas referencias de Tripadvisor. El hotel estaría de lujo por prestaciones y situación, pero desgraciadamente comprobamos que permite y fomenta la prostitución, en este caso la masculina gay. Creemos incluso que había menores entre los que eran acosados por un viejo verde y algún que otro salido que venían exclusivamente a buscar niños que llevarse a la cama. Para colmo los camareros del hotel estaban entre los que “servían” a estos repugnantes clientes. Este antro debería cerrarse, al igual que todos los que se aprovechan de menores o gente necesitada. De momento desde aquí os advertimos que no se os ocurra ir al Golden Banana de Siem Reap, si no queréis ver estas tristes situaciones. Además mantienen la juerga hasta tarde y no dejan descansar para levantarse a las 6:00, que es la hora habitual de comenzar el día. Esa primera noche ya dimos las quejas, pero pasaron de nosotros. Hasta cerca de la 1:00 no pudimos dormir. A las 5:00 ya están haciendo ruido para preparar los desayunos. Esperemos que lo cierren, haremos lo posible.

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DIA 12 19-4-2009 SIEM REAP
Bayon, Angkor Thom, varios templos. Civilizaciones khmer, construcciones de impresionante belleza.

Desayunamos cabreados y muertos de sueño. El desayuno está bien, con mucha fruta. A las 7:00 nos esperaba Pao en la puerta del hotel para comenzar el maratón de 3 días de templos. Nos llevó a la entrada principal de los terrenos del Angkor Wat, que es dónde se compra el pase para 1, 3 ó 7 días. Te hacen una foto y te imprimen el pase. Nos costó 40$ por persona, una pasta para lo que es este país, pero al igual que los visados, el gobierno se enriquece y no gasta en lo que debe. Cierto es que los trabajos de rehabilitación son costosos y complicados, pero creo que no llegará mucho de lo que se paga por entrar. Este pase hay llevarlo encima, ya que lo piden continuamente cuando entras en los recintos de los templos.

El primer punto visitado del día fue la puerta sur del Angkor Thom, que ya te hace adivinar que lo que vas a ver a partir de aquí es una maravilla. Muy cerca de la entrada está el Bayon, uno de los lugares más importantes e impresionantes de Camboya. Es el templo dónde 54 torres adornadas con caras en los 4 puntos cardinales te hacen emocionarte por la belleza de lo que ves. Para mucha gente este es el mejor templo de todos. Lo recorrimos acompañados por Pao, quién nos daba explicaciones de los bajorrelieves en español. Están representados batallas, seres míticos, reyes de la época y multitud de bailarinas apsaras. Lo recorrimos en algo más de media hora, fue impresionante, lo recordaremos como uno de los lugares más bellos del mundo. Dentro del complejo del Angkor Thom, visitamos los templos Baphuon y Phimeneakas, el primero con forma de pirámide y el segundo rodeado de estanques usados por los reyes para sus baños. Seguidamente vimos la estatua del rey leproso (la original está en el Museo Nacional de Phnom Penh) y la terraza de los elefantes. Esta terraza tiene bajorrelieves de un desfile de elefantes de gran tamaño y monos. En esta explanada comenzamos a sentir otra vez el tremendo calor, aunque sólo eran las 9:30. Pao seguía acompañándonos para hacer de guía, además de desplazarnos de templo a templo en su tuk tuk. Al salir del complejo del Angkor Thom, pasamos por el Thommanon y el Chau Say Tavoda, que estaban prácticamente desiertos, al no ser de los más importantes. Puedes aprovechar para ver tranquilamente detalles de los mismos o hacer una visita rápida y seguir el camino, es lo que hicimos nosotros.

También comenzamos a no resistirnos a comprar a los niños que hay por todos sitios vendiendo de todo. Una vez más te da rabia verlos por allí en vez de en el colegio o jugando y no habría que comprarles nada, ya que la mayoría de cosas son fabricadas en serie para estos menesteres. Os aseguro que es difícil resistirse cuando además algunos hablan en varios idiomas y no sólo 2 o 3 palabras. Por 1$ puedes empezar a llenar la mochila, cuando llevas gastados 5, ya no te caben las cosas. Lo más lamentable de esto, es que vimos cómo un tío en moto iba recogiéndoles el dinero a todos y la cara de susto de algunos niños daba muchísima pena. En un templo Diana no se pudo reprimir ante una mujer que vendía fruta mientras el hombre le recogía el dinero y le dijo que no le compraba porque el dinero no era para ella, sino para el sinvergüenza que se lo estaba quitando. Para más repugnancia, nos dijo Pao que son policías los que se dedican a ese sucio negocio.

Llegamos al Takeo, uno de los templos más altos, pero realmente queríamos llegar cuanto antes al Ta Prohm, uno de los templos más famosos de Angkor, por las raíces de los árboles sobre los muros y por supuesto por el rodaje de la película Tomb Raider. Los árboles son imponentes en este templo, han derribado parte del mismo, pero a la vez le han dado un aire mágico. Fue el templo que más nos gustó, te da una idea de lo que debieron sentir los colonizadores franceses cuando se encontraron con él en los años 30. Volvimos a comer a Siem Reap, que está a unos 15 minutos en tuk tuk. No se puede soportar el calor cuando el sol está en lo más alto. Nos dimos un baño en la piscina, antes de comer en un restaurante del centro. Una pizza y unos rollitos de primavera por menos de 10 euros. De nuevo de vuelta en el hotel, otro baño ya dormir un rato, que por la noche no habíamos podido.

A las 15:30 nos recogió Pao, para pasar de nuevo la tarde viendo templos hasta el atardecer. Visitamos el Banteay Kdei, a la salida había familias camboyanas de picnic junto al foso, lleno de agua a pesar de ser temporada seca. Los niños se bañaban y jugaban, haciendo del lugar un sitio muy animado. El siguiente templo, el Prasat Kravan, nos sorprendió por ser de ladrillo, ser de los más antiguos y de los mejor conservados. De aquí nos fuimos a ver el atardecer, al Phnom Bakheng. Hay un largo paseo para llegar a esta colina. Una vez allí, hay trepar por empinadas escaleras a la plataforma más elevada, llena de gente, monjes incluidos. Por casualidad, Pao se encontró con un profesor de hija, que era monje, nos contó que cada día tienen que pagar los alumnos al profesor en mano 500 riel (unos 0,20€). Las vistas alcanzan hasta el lago Tonle Sap. Es una buena manera de terminar el día, pero se llega muy cansado.Por la noche, dimos una vuelta por ambos mercados, cenamos por el centro y volvimos a intentar dormir pronto. A las 23:30, maricón al agua y de nuevo despiertos con un cabreo tremendo. Pusimos el aire acondicionado, que por lo menos hacía un ruido monótono y no nos dejaba oír los barrigazos en la piscina.

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DIA 13 20-4-2009 SIEM REAP
Banteay Srei, Preah Khan, varios templos. Grandes extensiones cubiertas de templos.

Desayunamos a las 6:30 en el hotel, con caras de cansancio, por la paliza del día anterior y por algunos impresentables inquilinos. A las 7:00, de nuevo, Pao nos recogió para llevarnos a algunos templos lejanos de Siem Reap. Por suerte las carreteras en esta zona están asfaltadas, lo que hace que los trayectos no sean tan complicados y se puedan hacer en tuk tuk sin perder mucho tiempo. El primer templo del día fue el Pre Rup, templo de los más altos, con bonitas vistas desde su última plataforma. Es de los más antiguos, de ladrillo visto y piedra de arenisca, pero está bien conservado. Estuvimos solos durante la visita.

Desde allí hasta el siguiente templo hicimos un agradable trayecto, viendo aldeas, paisajes, escenas cotidianas… Al llegar al Banteay Srei (ciudad de las mujeres), comprobamos que era uno de los más visitados por la cantidad de tenderetes y vendedores que había antes de llegar a la entrada. De nuevo libros por 1$, guías de viaje por 2$, pañuelos, camisetas. Pasado este trámite, enseñamos nuestra acreditación, para poder pasar a ver este maravilloso templo. Está hecho de piedra de arenisca rosada, conserva los relieves muy bien, aunque hayan sido restaurados algunos. La imagen del templo con la jungla a sus espaldas es muy bonita. Aquí si había turistas, pero la mayoría eran japoneses de rebaño, con lo cual sólo había que esperar un poco para poder verlo tranquilo. A veces, desespera un poco ver la foto con gorro, sin gorro, con paraguas, con gafas, con pañuelo, haciendo la uve, pero si te lo tomas con paciencia puede ser divertido.

De camino al Banteay Samre paramos en una pequeña aldea junto a la carretera a probar el azúcar de palmera. ¡Qué rico, recién hecho! Vimos todo el proceso artesanal de elaboración y compramos 6 estuches envueltos en hojas. El Bantey Samre es otro gran templo, bien conservado, de varias plataformas de altura, con estatuas de elefantes en las esquinas. Más tarde paramos en el East Mebon y en el Ta Som. En este último, al final de todas las galerías hay una puerta envuelta por raíces de un árbol, formando una estampa magnífica. Además había bastantes niños a pesar de estar casi desierto el lugar. Nos hicimos varias fotos con ellos.Se nos hacía larga la mañana, pero no queríamos parar a comer, porque en todos los sitios hacía un calor que quemaba. Entramos en el Neak Pean, un complejo de estanques, todos vacíos por ser temporada seca. El estanque principal tiene 70 metros de lado, está rodeado por otros 4 de 25 metros de lado. Están representadas varias escenas míticas del budismo, que quedan cubiertas en la temporada de lluvias. El último templo del día el Preah Khan, merece una visita larga, pero no podíamos ya aguantar demasiado. Pao nos pidió que lo disculpáramos porque el iba a comer. El arroz que se tomaría a las 6:00, le había dado para aguantar hasta las 14:00, pero ya no podía más. Justos de fuerzas, recorrimos este extenso templo, solos porque nadie se atreve a esa hora a estar por allí. Al llegar a la puerta contraria de la que habíamos entrado, vimos otra escena de árboles sobre los muros que tanto nos gustan. Justo cuando nos íbamos llegó una familia camboyana a verlo. El camino hasta este templo es largo, pero más largo se nos hizo después de la mañana de visitas y de los más de 40º que hacía.

Hoy hacíamos las visitas de un tirón, sin volver a comer a Siem Reap. Llegamos justitos de fuerzas, pero aguantamos la paliza. Antes de llegar al hotel, pasamos por las lavanderías que habíamos dejado ropa para lavar. Por menos de 4€ nos lavaron más de 5 kg de ropa, incluido perfecto doblado y empaquetado. Ya en el hotel, nos dimos un baño en la piscina, encargamos 2 sándwiches para comérnoslos en la terraza y nos echamos un rato a dormir.

Hablamos con el responsable del hotel, por fin, ya que en el mismo día nos habían dicho que estaba durmiendo la siesta y de vacaciones en Tailandia. Hizo como si se interesara por las quejas, pero pasó bastante de todo. Salimos a dar una vuelta de nuevo por el centro, los mercados y la zona de restaurantes. Cenamos en Pub Street, en el restaurante Temple, dónde hay espectáculo gratuito diario de baile de 2 horas de duración a partir de las 19:30. El sitio está muy bien para cenar, muy barato también. Dimos una pequeña vuelta después de la cena, para irnos a dormir temprano. Íbamos al día siguiente a ver el amanecer y no sabíamos si podríamos dormir. Esta vez sólo estuvieron hasta las 23:30 en el bar del hotel que cierra a las 22:00.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Siem Reap (Angkor)  

DIA 14 21-4-2009 SIEM REAP
Angkor Wat, Templos de Roluos, varios templos en Siem Reap. El orgullo de un país.

A las 4:45 empezó el día para nosotros, a la misma hora que muchos otros turistas (por eso no entendemos las juergas nocturnas). Antes aún había empezado para Pao, que nos recogió a las 5:00 en el hotel para ir directos al ansiado Angkor Wat. A las 5:30 ya empezaba a clarear el día, por lo que elegimos un sitio sobre los mismos muros del Angkor para sentarnos a disfrutar del amanecer. Había cientos de personas, pero hay muchos lugares dónde sentarse a verlo y no hay problemas de espacio. Eso sí, si se os pegan unos pesados japoneses, lo mejor es cambiarse de sitio. Delante de mí se sentó una japonesa que se daba con mi rodilla en su cabeza, pero le daba igual, me tuve que mover yo. El grupo más cercano de personas lo teníamos a unos 20 metros. Mientras aparecía el sol aprovechamos para repasar con Pao las nuevas palabras en español que había ido apuntando en su libreta: “resina, guante, reencarnación, cuerno…” Cuando el sol comenzó a asomarse detrás del Angkor Wat, sentimos que otro momento importante pasaba en nuestras vidas. La estampa era increíblemente bonita, pero se hizo aún más bella al acercarnos a los estanques dónde se reflejaba la grandiosidad de este templo. Las palmeras que hay alrededor están estratégicamente colocadas para rematar las magníficas vistas. Nos hicimos varias fotos antes de entrar al edificio principal.

Sorprendentemente, todo el mundo desapareció, ya que hay quién vuelve al hotel a desayunar oa los puestos que hay por la zona. Es el mejor momento para visitarlo. Pensábamos que habría que hacer cola para pasar por las galerías y patios interiores, pero nos llevamos la alegría de hacer la ruta por el templo prácticamente solos. Realmente es cuando mejor se está, porque no hace calor. Recorrimos en primer lugar varias galerías, en las que hay bajorrelieves que cuentan etapas de la historia khmer. Pao nos lo contaba, pero realmente creemos que no es muy interesante saber si Jayavarman VII era cuñado de Suryavarman II o si en la batalla con los Chang ganaron los que tenían las orejas más grandes. Es toda una experiencia estar acompañados por un camboyano que se preocupa por contarte todo lo que sabe, que estudia cada día para saber más, tanto de la historia de los templos, como el idioma español. Hay partes altas a las que no se puede acceder desde el año pasado porque las peligrosas escaleras han causado accidentes. El paseo por el interior se puede hacer interminable si se repasan todos los bajorrelieves con detalle. En aproximadamente una hora se ve lo esencial, pero para nosotros lo realmente espectacular está en el exterior. De hecho, creo que el interior puede llegar a decepcionar si se traen muchas expectativas. Hay que entender que este templo puede llegar a levantar un país destrozado por su historia y por la corrupción política. Únicamente haría falta que se siguiera incrementando el turismo, pero no el turismo de 2 ó 3 días en Siem Reap, que es el que interesa a las administraciones (pagas 20$ al llegar y 25$ al irte), sino el que recorra este maravilloso país, que tanto tiene que ofrecer.

Una vez terminada la visita, fuimos a desayunar a uno de los puestos cercanos. Nos resultó un poco caro, pero no merecía la pena volver a desayunar al hotel. Desde allí fuimos por una amplia carretera al grupo de templos de Roluos. También vimos las miniaturas a una escala bastante grande de los templos más importantes. Entramos en el Preah Ko, el Bakong y el Lo Lei. Estaban solitarios, bien conservados, con niños que salían del colegio o estaban con sus familias. No suelen estar en las rutas cortas, pero sí que creemos que se podrían ver al principio si se va a estar al menos 3 días. Terminaba nuestro maratón de 3 días de templos de Angkor. Eran únicamente las 11:30, pero llevábamos más de 6 horas en la calle. Nos dejó Pao en el hotel y nos despedimos hasta el día siguiente, que nos llevaría al aeropuerto. Le habíamos pedido ver a sus niños, porque traíamos regalos y material escolar para ellos, pero no pudimos, no le cuadraban los horarios.

Como el desayuno era hasta las 12:00, aprovechamos para comer una tortilla, fruta, yogures, tostadas. Nos dimos un baño en la piscina, antes de echarnos una siesta. Aunque parezca un poco despropósito, este es el horario que realmente hay que hacer si se va en abril o mayo, para poder hacer turismo sin gente y evitar el calor asfixiante.

Tras la siesta, salimos a ver las pagodas de Siem Reap. Queríamos ver las últimas imágenes de Camboya en color (los templos de Angkor son en “blanco y negro”), porque realmente son las que más nos gustan. A ambas orillas del río se pueden ver varias en un paseo corto. Nos adentramos de nuevo en el centro, en los mercados y cenamos unas pizzas gigantes en Pub Street, cuando empezaba a anochecer, con mucho calor.Cambiamos dinero para pagar en metálico el hotel. No queríamos dejar la Visa, ya que iban a saber de nosotros más adelante. Además cargan un 2,5% por pagar con tarjeta de crédito en este antro. De hecho, en el cuestionario de satisfacción del cliente, les escribimos lo detestables que eran por permitir y fomentar la prostitución, entre otras lindezas. Ya en la habitación, hablamos con la familia por Skype, para despedirnos una semana de ellos, ya que íbamos a estar incomunicados en las paradisíacas Perhentian. Hicimos las maletas con la pena de dejar Camboya, pero con la ilusión de ir a conocer bonitas playas y fondos marinos.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Siem Reap (Angkor)

  DIA 15 22-4-2009 SIEM REAP-KUALA LUMPUR-KOTA BHARU-KUALA BESUT-PERHENTIAN
Vuelos, traslados, alojamiento, New Cocohut. Por aire, por tierra, por mar.

El plan del día era como una película de suspense, pero salió todo muy bien, aunque nunca estuvimos tranquilos del todo. Lo que mas temíamos eran las escasas 2 horas de conexión de vuelos en el LCCT de Kuala Lumpur y nos dio tiempo a comer y navegar por internet. Lo contaremos con los horarios, para que se pueda entender mejor.

6:00-6:30 Sonó el despertador, nos vestimos y desayunamos en el hotel.

6:30-7:00 Pao nos esperaba con su tuk tuk para llevarnos al aeropuerto de Siem Reap. El trayecto fue de unos 20 minutos. Nos despedimos de él, dándole los regalos para sus hijos, algo de propina y prometiéndole que tendría más clientes.

7:00-8:35 Entramos en el aeropuerto, que nos impresionó por lo moderno, limpio, pequeño, vacío y caro, carísimo (10 veces más caro que los comercios). Hicimos los trámites de inmigración, pero no pagamos los 25$ por persona de tasas hasta justo antes de la sala de embarque. Nos sobró tiempo, pero así empezábamos bien el día. Embarcamos como siempre con Air Asia, 15 minutos antes de despegar.

8:35-11:20 El vuelo duró unas 2 horas (hay cambio de horario entre Camboya y Malasia), iba medio vacío y llegó con adelanto. Este era el punto crítico del día. Si hubiéramos perdido la conexión, habría habido alguna pequeña variación, pero no una tragedia. Los vuelos internos en Malasia con Air Asia valen 10€, hay varios cada día a todas las ciudades del país, así que podríamos haber comprado allí mismo el billete para el siguiente.

11:20-13:40 Ahora íbamos sobrados, con las preocupaciones que tuvimos antes de empezar el viaje. Fuimos a facturar las maletas, con discreción, porque para todos los vuelos hemos llevado una maleta grande, una maleta mediana, una maleta pequeña (que usábamos de mano, pero que pesaba más que la mediana) y 2 mochilas. Cuadramos las 2 maletas que permiten facturar con los 15 kg máximos y el resto al equipaje de mano. No nos miraron nada, así que pasamos sin problema. Como mucho te pueden pedir algo de dinero (entre 5 y 10€) dependiendo del peso que lleves. Picamos algo de comida en el aeropuerto y navegamos por internet con la red wifi gratuita antes de embarcar.

13:40-14:35 Prácticamente el vuelo se pasa entre la subida del avión tras el despegue y la bajada para el aterrizaje. Otro vuelo medio vacío, muy puntual.

14:35-15:50 Al llegar a Kota Bharu, nos tenía que recoger un taxista para llevarnos al puerto de Kuala Besut. Vimos como a los pocos turistas que llegaban los recogían sus agencias locales y nosotros no teníamos allí a nadie de la nuestra. Preguntamos a un chaval de Ping Anchorage y se preocupó de llamar al impresentable propietario de nuestra agencia (Sunny Travel, ni se os ocurra contratar con él) para que nos viniera alguien a buscar. En todo momento estuvo atento y cuando vio que nos querían hacer esperar un rato, volvió a llamar para que nos metieran pronto en un taxi. Por supuesto os aconsejamos reservar los hoteles de Perhentian con Ping Anchorage, ya que nos consta además por otros viajeros que son formales. El trayecto hasta Kuala Besut se hace en una hora, por carreteras pequeñas, bastante aburridas. Hacía mucho calor, pero el taxista llevaba el aire acondicionado al mínimo, para no gastar.

15:50-17:00 Llegamos al puerto de Kuala Besut, muy pequeño, pero con muchas agencias locales y pequeños comercios alrededor. Estábamos bien cabreados, más al ver la actitud pasota del chulo de Sunny Travel. Nos dijo que no sabía cuando llegábamos, a pesar de tener varios e-mail nuestros con la hora de llegada y habérselo vuelto a confirmar ese mismo día. Entramos en la mini oficina, que parecía una nevera, por lo fría y los pocos papeles que tenía, para consultar sobre nuestra estancia, horarios de vuelta, pedir información de la isla. Lo único que hizo fue pedirnos el poco dinero que nos faltaba por pagar y darnos un sobre con 3 papeles. Casi nos tuvimos que buscar la vida. Dudábamos hasta de tener reservado el hotel. Tuvimos que esperar un rato a que saliera el barco, que además no tiene hora fija, sino que cuando hay gente sale. Aprovechamos para ver las pequeñas tiendas de alrededor del puerto, muy interesantes, por sus productos de playa y por sus autorregateos. Tienen los precios marcados y son bastante buenos, así que decidimos comprar una camiseta y un vestido. Diana preguntó por el precio del vestido, de todas formas y la dependienta le dijo que valía 7€, pero que se lo dejaba en 5. Añadiéndole mi camiseta, bastante chula, nos dijo que entonces eran 9€, pero que le diéramos 7. Más tarde compramos en otra tienda unos imanes de recuerdo, con el precio marcado de 1,5 € cada uno y al dar el dinero nos dijeron que a 1€. Era gracioso ver el autorregateo o regateo en contra, nos recordaba a la película “La vida de Bryan”. Pagamos 1€ de tasas para el parque marino y embarcamos en un pequeño barco rápido.

17:00-17:40 El trayecto, como cualquiera en barco rápido fue incómodo, pero sabíamos que era corto, así que aguantamos los culazos en los saltos con las olas. El que llevaba el barco era un poco chulito y al ver que alguna niña se reía un poco en los primeros saltos, le dio por llevarnos todo el tiempo dando botes. En primer lugar nos acercamos a la bahía de Flora Bay a dejar a gente. Ya vimos lo impresionante que iba a ser aquello, con playas llenas de vegetación, bahías muy amplias, agua transparente. Qué bonito era todo, todo, menos una pequeña parte, con obras, con edificios metidos casi dentro del agua, sin playa. “Que no lo digan, que no lo digan” pensábamos. “¡New Cocohut!” Bingo, el peor sitio era dónde estaba nuestro hotel. Se nos quedó cara de tontos, bajamos del barco y por supuesto nadie nos esperaba para ayudarnos con las maletas, a pesar de que nuestro amigo Sunny decía que iba a llamar para ello.

17:40 Fin del trayecto. Bienvenidos al paraíso, aunque con un pequeño purgatorio reservado para nosotros. Llevamos los casi 50kg de equipaje como pudimos por los caminos de tierra hasta la recepción, sin que nadie nos echara una mano. Nos llevaron a ver el bungalow, aunque ellos lo llaman chalet, muy sencillo a primera vista, ya lo sabíamos, pero muy guarro si lo mirabas un poco más. Estaba en primera línea de “no playa”, por lo que las vistas podían haber sido bonitas, si no estuvieran las obras y los obreros justo delante. Nos sentimos engañados, ya que se trataba de uno de los sitios más caros de las islas (unos 50€ la noche) y nadie nos había dicho nada de las condiciones en que nos encontraríamos aquello. El bungalow es amplio, todo de madera, con un baño bastante precario y mobiliario muy simple. Esto más o menos es lo que esperábamos, en estas islas no hay lujos, ni tampoco los buscábamos. Lo que no esperábamos es encontrarnos la cama llena de arena, con unas colchas sobre las que hay que dormir (sábana fakir, la llamamos, por las marcas que nos dejaban las costuras), incluso con alguna pequeña mancha de sangre. Como introducción ya estuvo bien, pero con el avance de los días, vimos que estábamos en las peores condiciones de las islas, teniendo en cuenta el dinero que pagábamos. Pasamos de amargarnos por la habitación, porque además habíamos comprobado que lo poco que habíamos visto del resto de las Perhentian era maravilloso.

Dimos una pequeña vuelta para ver clubes de buceo, pequeñas tiendas que vendían de todo, sorprendentemente muy barato, otros hoteles de la zona y restaurantes. Sólo a 100 metros del Cocohut, ya se podía estar perfectamente alojado y en la playa. Entramos en la pequeña tienda del antiguo ABC Guesthouse. Ahora se llama Ayumni,s Guesthouse. Negociamos un “paquete” con ellos para comprarle una toalla de playa (la mayoría de los hoteles no las dan, ni el papel higiénico) por 3€, alquiler de 2 pares de aletas para 6 días por 6€ (cuestan 1€ al día el par) y una excursión de snorkel para el día siguiente por 8€ por persona (precio estándar). Eran muy amables en la tienda, compramos casi todos los días bebidas y chucherías. Volvimos a cenar al Cocohut, ya que la terraza del bar tenía buena pinta, pero justo llovió antes y tuvimos que cenar en la parte cubierta. Pedimos pescado a la barbacoa para los 2, muy bueno. Con bebidas, no llegó a 10€ la cena. Nos fuimos a la habitación a dormir y vimos que en las tumbonas de delante de nuestra habitación estaban los obreros, lo que nos sorprendió un poco. Después nos alucinaría, ya que por cada 4 horas que estaban tumbados, trabajaban 1, con lo cual, no podíamos usarlas (ni hubiéramos querido quedarnos en aquella playa). Lo que sí era muy molesto para Diana era tener que aguantar miradas de todos cada vez que salía, así que tampoco disfrutamos de la terraza de la habitación. La obra es para ampliación del Cocohut, pero no parece que a los del hotel le importe que todo esto sea así. Estábamos muy cansados después de los días de Siem Reap y el viaje de ese día, así que pudimos dormir sobre la sábana fakir, como lo hubiéramos hecho en el palo de un gallinero (no lo digo sólo por lo sucio).

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  DIA 16 23-4-2009 PERHENTIAN
Excursión de snorkel, Tuna Bay. Fondos marinos con mucha vida.

Nos levantamos a las 8:00 y desayunamos en el Cocohut (lo teníamos incluido). Las vistas desde la terraza a esa hora son muy bonitas, con el agua tan transparente y la isla pequeña enfrente. A las 10:00 estábamos citados delante del hotel Tuna Bay para irnos de excursión de snorkel, a conocer partes de la isla grande. Creíamos que iríamos solos, pero se subieron 2 parejas de suecos, así que tras un momento de dudas porque no sabíamos si iríamos 20 en el barco, decidimos seguir adelante. Pasamos por Flora Bay a recoger a una pareja de malayos que venían 2 días de luna de miel a Perhentian. Antes de llegar al primer punto de snorkel, Shark Point, uno de los suecos se ató un machete en la pierna, que le llegaba desde la rodilla al tobillo. Casi nos caímos del barco de la risa. Como íbamos a ver tiburones de arrecife, se preparaba para el evento. Casi antes de parar el barco, ya se había tirado de espaldas al mejor estilo Custeau. Nos dijo el barquero que teníamos una hora para ver este sitio. Nosotros lo recorrimos por la parte pegada a la costa y fue impresionante. Mucho coral, agua transparente, muchos peces, algún tiburón y pequeñas calas preciosas. Salimos a alguna para hacernos unas fotos. Se nos quedó corto el tiempo y llegamos al barco cuando todos los demás estaban subidos. La chica malaya, con salvavidas estaba invitando a desayunar a los peces (del desayuno que había tomado horas antes). Se puso malísima.

Nos fuimos a otro punto sin dar tiempo a los malayos a quedarse en tierra. Diana también estaba algo mareada. Al llegar a Coral Point, Diana decidió que en vez de hacer snorkel, iba a descansar en unas rocas cercanas fuera del agua. Fuimos hacia allí, pero no era fácil salir del agua porque en esa zona había algo de oleaje. Como vimos que podía ser peligroso, decidimos volver a la barca, pero al salir de las rocas Diana se hizo una tremenda raja en la pierna. En el barco estaba la pareja malaya, con los salvavidas y vomitando a saco. Diana se subió y el barquero al ver la herida le dio un trapo lleno de grasa para que se la tapara. Amablemente le dijo que no la quería e intentó ponerle una tirita que cubría la mitad de la herida. Al final con un trozo del papel de la tirita y la tirita quedó reparada provisionalmente la herida, aunque seguía sangrando. A esto se añadía el mareo que ya tenían 3 ocupantes de la barca. El barquero sacó un líquido con olor a bálsamo de tigre, que hizo mejorarse a Diana, pero no a los malayos. Hay que decir que el mar estaba muy tranquilo. Prácticamente habían pasado los 40 minutos que teníamos para este punto. Yo di una vuelta, pero el agua estaba turbia y no vi demasiado.

El siguiente lugar de era Turtle Beach. Aquí Diana sí pudo alcanzar la playa y se mejoró bastante en el rato de reposo. Los malayos a lo suyo, hechos polvo a dar de comer a los peces y los suecos de safari acuático. Aquí había mucho coral por lo que el snorkel fue muy bueno también. Nos dejó 40 minutos que pasé solo disfrutando de los fondos y los peces. El agua no estaba tan clara como en Shark Point, así que decidimos que Shark Point había sido el mejor punto de los 3. De camino de vuelta a la playa pasamos por Turtle Point. Vimos una tortuga gigante en el fondo y el barquero casi nos empujó para que nos tiráramos al agua. Nos pusimos rápidamente la máscaras y las aletas y saltamos al agua. En poco tiempo la tortuga siguió su camino, puede ser la más grande que hayamos visto nunca en el mar. Por fin llegamos a Tuna Bay, nuestra bahía, tras una accidentada mañana. Nos despedimos de los suecos y de los malayos, que todavía tenían 10 minutos más de trayecto.

Fuimos a la habitación a curar la herida de Diana ya refrescarnos antes de comer en el restaurante del Cocohut. Comimos a la sombra disfrutando de las vistas. La tarde la pasamos en la playa del hotel Tuna Bay, Diana fuera del agua y yo haciendo snorkel. Esta zona no está muy bien, pero para echar el rato y ver algunos pececillos muy de cerca da. Yo me entretengo con cualquier cosa debajo del agua. Al final de la tarde, el cielo se puso negro, con unos nubarrones que daban miedo. En poco tiempo cayó una tromba de agua tremenda. Se estaba calentito dentro del agua, pero fuera hacía frío. Aguantamos los 10 minutos del chaparrón debajo del tejado de una tienda, hasta que paró y nos fuimos a la habitación a ducharnos durante la hora de los mosquitos.

Pasamos por la recepción antes de cenar para decir que no nos habían hecho la habitación. Nos preguntaron muy extrañados que si queríamos que nos la hicieran, porque no era la costumbre. Les pedimos que al menos cada 2 días pasaran a limpiar el baño, quitar la arena, cambiar toallas. Casi nos tomaron por locos. Nos dijeron que debíamos estar en la habitación durante la limpieza porque nos podían robar cosas. Nos quedamos de piedra, pero les dijimos que al día siguiente por la tarde avisaríamos. La cena la hicimos en el Tuna Bay, mucho más limpio y acogedor que el Cocohut, casi igual de precio, pero con mucha más gente. De todas formas nunca tuvimos problemas para encontrar mesa. Como en casi toda la estancia, rara vez pagábamos más de 10€ los 2, cenando pescado a la barbacoa. Hicimos el corto trayecto hasta nuestra habitación viendo las estrellas y nos fuimos a dormir.

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DIA 17 24-4-2009 PERHENTIAN
Excursión por la playa hasta Teluk KK. Playas solitarias a 5 minutos a pie.

A las 8:00 ya estábamos despiertos, con ganas de conocer más partes de la isla. Desayunamos sobre el mar en la terraza del Cocohut, con extras de sandía y batido de chocolate frío. Nos pusimos las cremas y cogimos el equipaje para pasar la mañana investigando la isla. Fuimos andando por delante del Tuna Bay, Abdul,s Chalet, algún hotel abandonado, alguna tienda local y finalmente una acampada libre de malayos. Preguntamos por el camino para la bahía de Flora Bay, pero no nos lo indicaron muy bien. A un malayo que le preguntamos con un mapa en el que aparecían las 2 islas, nos dijo que estábamos en la contraria, como para hacerle caso. Finalmente, junto a unos aseos en ruinas, en la bahía de Teluk KK, vimos un pequeño cartel a ras de suelo que indicaba el camino a Flora Bay. Lo seguimos pero pronto perdimos el rastro del camino, ya que la vegetación hacía imposible continuar. Terminamos apareciendo 500 metros más adelante en la misma bahía por la que entramos. Allí no había nadie y el lugar era muy bonito, así que decidimos pasar allí la mañana.

Al poco tiempo, salió una mujer del agua que venía de hacer snorkel, así que le preguntamos por el sitio. Nos dijo que estaba muy bien y nos indicó la mejor zona. Aprovechamos para preguntarle más cosas. Nos contó que era neozelandesa, pero que vivía en Australia, que era la segunda vez que venía a Perhentian y que había notado más sucia la isla. Al poco tiempo salió el marido, pero a él no le entendíamos casi nada de lo que decía. Nos metimos a hacer snorkel e intentamos llegar bordeando la costa hasta Shark Point, pero no era fácil desde allí. Diana no estuvo mucho tiempo, porque tenía molestias por la herida en la pierna y salió a hablar con los neozelandeses. Cuando estos se fueron se quedó dormida a la sombra junto a una gran piedra. Yo seguí en el agua una hora más. Cuando se iba acercando la hora de comer, volvimos a Tuna Bay parando a hacer fotos en una de las zona de rocas de granito. Merecía la pena pararse cada pocos metros y observar el paisaje completo, girando 360º. Estábamos solos, con un entorno paradisíaco alrededor. Durante el paseo de vuelta por la playa, de unos 20 minutos, nos metimos varias veces en el agua porque el sol nos abrasaba.

Decidimos comer en el Tuna Bay, un par de sándwiches muy buenos y bebida muy fría, por unos 5€ todo. Desde el restaurante veíamos como salían barcas cargadas de locales que iban a hacer snorkel. Las mujeres iban cubiertas completamente, sólo se les veía las manos y parte de la cara. Iban 2 o 3 barcas, al mismo punto y soltaban a unas 50 personas con salvavidas. Con los gritos y el movimiento, no verían mucho. Desgraciadamente el coral suele sufrir estas excursiones, ya que no es raro ver a gente parada sobre ellos. Por eso nos pensamos el primer día si seguir con la excursión cuando vimos aparecer gente. Teníamos mucho calor y llevábamos bastantes horas de sol, así que fuimos a la habitación a refrescarnos con el aire acondicionado. Además pedimos que nos hicieran la habitación, por lo que tuvimos que estar de guardia durante la limpieza. Preguntamos por sábanas, pero no sabían a lo que nos referíamos. Queríamos cambiar la colcha fakir, porque nos dolía dormir sobre ella, pero nos decían que era el único tipo que tenían. Por fin uno se dio cuenta de lo que pedíamos y fue a por una sábana bajera para ponerla. Le hicimos la ola. Otra sábana más para taparnos era abusar, así que nos quedamos al menos con la preciada sábana bajera. Mientras, otro doblaba cuidadosamente la colcha fakir, con arena, mancha de sangre y mínimo nuestras 2 noches de uso, para su reutilización. Pasaron al baño, sin plato de ducha, es decir, cuando te duchabas se mojaba el váter, el lavabo, todo el suelo del baño… Estaba lleno de arena, con el husillo atascado y bastante sucio en general. Encogidos de hombros nos decían preguntaban qué había que limpiar. Liquidaron en 5 minutos y ya no volvieron jamás. Éramos tan felices con nuestra sábana…

Ya era un poco tarde. Diana se quedó en la terraza haciendo sudokus con público y yo me fui a conocer los fondos marinos cercanos a la habitación, que tampoco tenían mucho que ver. Vimos el atardecer y nos duchamos para ir a cenar. Esta vez tocaba pescado a la barbacoa, lo único que variábamos era de restaurante. Fuimos al nuestro, el del Cocohut. Muy rico el pescado y los gambones. Venía gente de otros hoteles a cenar, pero tampoco se llenaba la terraza sobre el mar. Estábamos deseando estrenar cama, así que dormimos estupendamente.

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  DIA 18 25-4-2009 PERHENTIAN
Flora Bay. Amplia y bonita bahía, la única habitada sin muelle.

De nuevo a las 8:00 estábamos listos para desayunar. Antes de las 11:00 solíamos dormirnos, así que íbamos recuperando energías. Tras el desayuno, cogimos nuestro primer taxi acuático. Junto al Tuna Bay, está la parada, como si fuera la ciudad, con los precios marcados en un panel de madera. Nos pareció caro 10 ringgit por persona el trayecto a Flora Bay. Les propusimos ir cada uno en una barca, si el precio era el mismo, pero tampoco estábamos por la labor de perder el tiempo con el grupo de barqueros, a cada cuál más colgado. Eran más de 4 € por un trayecto de 5 minutos. De camino, vimos exactamente dónde estaba situado el Shark Point, porque queríamos ir haciendo snorkel hasta allí. Al dejarnos en Flora Bay, el barquero nos preguntó por la hora de vuelta, pero allí había algunos taxis más, no tan organizados ni pesados, por lo que le dijimos que no queríamos tener hora fija para volver. Una vez en tierra comprobamos la belleza de esta bahía, de hecho nos pareció la mejor playa con hoteles de las 2 islas.

Nos dirigimos hacia el extremo oeste de la playa para dejar la mochila escondida e irnos a hacer snorkel. Sólo había una pareja de malayos, a los que preguntamos por la zona de snorkel. Nos contestaron en perfecto inglés y nos dieron indicaciones de qué sitios eran interesantes. Nos preparamos, que siempre nos lleva un rato: camiseta acuática y pañuelo para la cabeza para evitar quemaduras, aletas, máscara con escupitajo y cámara subacuática. Shark Point estaba bastante apartado, pero las pequeñas calas que había de camino nos permitirían descansar si teníamos problemas. De todas formas había muy poca profundidad en aquella parte y alguna zona arenosa para detenerse. Tuvimos que avanzar bastante, a lo largo de la costa y con una profundidad de 1 metro hasta empezar a ver algo interesante. De momento lo mejor era la primera parada en una cala de agua transparente y rocas de granito. Poco después llegamos a una pequeña playa sin acceso desde tierra con rocas de granito inmensas, palmeras, mucha vegetación, arena blanca finísima y agua muy transparente. Por supuesto estábamos totalmente solos, con una sonrisa de felicidad tremenda. Acabábamos de descubrir nuestras soñadas Seychelles en un rincón de las Perhentian. Estuvimos más de media hora haciéndonos fotos, disfrutando el momento como un triunfo en la vida.

Seguimos la exploración de los fondos de coral, siempre pegados a la costa. Tardamos en llegar a Shark Point, pero el camino ahora sí era muy interesante, con mucha vida. La visibilidad era increíble así que veíamos a los tiburones acercarse desde lejos. Algunas zonas, en las que el coral está más profundo, están delimitadas para impedir la entrada de las barcas, así que tuvimos mucho que recorrer. Disfrutamos mucho con el espectáculo submarino, tanto que desde que nos pusimos las aletas, hasta que volvimos a Flora Bay, estuvimos 3 horas en el agua. Al llegar a la orilla, teníamos mucha sed y mucha hambre, así que no tardamos en buscar la mochila que habíamos dejado escondida detrás de una roca e irnos a un restaurante a comer. Todo estaba muy tranquilo, comimos en el hotel Flora Bay Resort, dónde solo vimos a 5 personas. El hotel era normalito, Diana visitó una habitación y comprobó que era parecido al Cocohut, pero a mitad de precio en una playa mucho mejor.

Después de comer nos quedamos en la playa a la sombra de un árbol. Había un par de sillas de plástico, en las que nos sentamos a contemplar la hermosa bahía. A ratos Diana se tumbaba al sol en la toalla, mientras yo me dormía en la silla al más puro estilo segurata. Nunca había dormido así, pero estábamos muy cansados de la paliza de snorkel matutina. Según avanzaba la tarde, empezamos a ver a gente. La playa pasó de estar vacía a estar muy animada, con grupos de jóvenes malayos que allí se alojaban. Nos quedaba por ver la mitad de la bahía, así que dimos un paseo por la playa hasta el extremo opuesto. La marea estaba muy baja, por lo que la playa era muy amplia a esa hora. No estaba bien para el baño, ya que apenas cubría el agua cerca de la orilla. Llegamos hasta el hotel Arwana y también pedimos que nos enseñaran una habitación. El hotel era muy grande, con una gran piscina. Al pasar con el chico que nos iba a enseñar las habitaciones, nos cruzamos con todos los camareros del Cocohut, que a esa hora se bañaban en la piscina. Nosotros estábamos sorprendidos, pero ellos yo creo que más. Vimos las habitaciones y estaban, una vez más, mucho mejor que las del Cocohut. Al ser tan grande el hotel, tenía habitaciones muy baratas y sólo las que estaban a pie del mar eran más caras, más o menos como las nuestras, pero muy limpitas y acogedoras. Sobre las 17:00 decidimos volver a nuestro hotel, así que hablamos con un barquero que nos llevó de vuelta por 20 ringgit también.

Aprovechamos antes de la hora de los mosquitos para inspeccionar la zona de nueva construcción del hotel, pero pronto se cortaba el acceso y no había mucho que ver. Así que nos volvimos a la habitación. Tras la ducha y otro rato de reposo, fuimos a cerna al Abdul´s Chalet. Sólo había una pareja cenando, mientras el Cocohut y el Tuna Bay estaban hasta arriba. No está muy bien, pero para una noche, tampoco pasaba nada. De hecho nos alegramos de conocer al encargado, un hombre de lo más amable, que siempre tenía una sonrisa en la cara. Había muy poca luz, sólo una vela sobre cada mesa y se cena en la arena de la playa. Cenamos tiburón y barracuda a la barbacoa, toda una experiencia. Volvimos por la playa al hotel, saludando a los tranquilos gatos que merodeaban por allí. No tuvimos pesadillas a pesar de lo cenado.

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Ruidos y voces fueron nuestro despertar este día, domingo, aunque no lo sabíamos. Al salir de la habitación, un barco gigante ocupaba toda la maltrecha playa del Cocohut. Transportaba una excavadora y 2 grandes grupos electrógenos. En la playa, al menos 20 trabajadores daban gritos desde antes de las 8:00, pero únicamente estaban sentados en las tumbonas esperando la descarga. Nos fuimos a desayunar, pero pudimos seguir la maniobra con todo detalle desde la terraza del restaurante. Era un espectáculo ver bajar con la excavadora los grupos electrógenos. Hubo un momento en el que la excavadora parecía que iba a volcar, pero la gente, descalza en su mayoría, estaba a pocos metros observando la jugada. Como no tenían espacio suficiente para maniobrar, quitaron una palmera de la playa. Cuando salimos en busca de un nuevo taxi, los hombres empujaban los grupos electrógenos sobre unas tablas, con su reglamentario descanso de media hora o más para ver biquinis cada 15 minutos de trabajo. Al llegar a la parada de taxis, buscamos a un chaval con el que habíamos hablado el día anterior para que nos rebajara el precio del transporte. Le dijimos que haríamos 4 viajes con él y conseguimos que nos bajara el precio de los 40 ringgit cada trayecto a 30. Seguía siendo caro, pero el acuerdo al que habían llegado los barqueros no dejaba mucha opción. Este chaval se llama Yoyu, es el más joven de ellos, es buena persona y formal. La mayoría de los barqueros de Tuna Bay están un poco colgados, pero él le echaba valor para conseguir clientes negociando mejores tarifas.

En 10 minutos nos llevó a Long Beach, citándonos de nuevo a las 17:30 para que nos recogiera.Nos dirigimos a las tumbonas del Bubu Resort, casi solitarias. Las ocupamos sin problema con nuestras toallas y mochilas y nos tumbamos a contemplar la bahía. Se veía bonita, amplia, con muchos chiringuitos donde comer y beber. No había demasiada gente, unos estaban buceando, otros de excursión y la mayoría durmiendo, ya que en esta bahía suele haber bastante marcha. Observamos por dónde iba la gente a bucear o hacer snorkel. Nos pusimos el equipo y recorrimos la zona delimitada junto a la costa. En el camino encontramos a gente buceando, pero a casi nadie haciendo snorkel. Fue entretenido, estuvimos algo más de una hora. A la vuelta, nos quedamos en las tumbonas un rato. Fuimos a por una coca-cola al bar del Bubu para tomárnosla tumbados contemplando la bahía. Vimos que los precios de este hotel eran muy caros comparados con el resto de hoteles de la zona. Tenía aspecto de ser lujoso, pero no llegamos a ver ninguna habitación. Había bastantes suecos alojados. Aprovechamos para leer documentación sobre Hong Kong mientras descansábamos. De pronto una gran lagarto, un varano, salió de la maleza y cruzó la playa para perderse junto a unos bungalows. Nos quedamos impresionados por el tamaño del bicho, pero pudimos hacerle alguna foto.

Fuimos al otro extremo de la bahía buscando el camino que cruza la isla hasta Coral Bay. Preguntamos varias veces y siempre nos indicaban que era más adelante. Pensábamos que de nuevo no podríamos cruzar a pie. Como hacía mucho calor, decidimos tomar un magnífico batido helado en un chiringuito. Los preparaban buenísimos en casi todos los restaurantes, pero elegimos uno que además los ponía gigantes. Nos pedimos uno de fresa y otro de chocolate que nos proporcionaron alimento para medio día. En el mismo chiringuito nos indicaron dónde empezaba el camino hacia Coral Bay. Al principio dudamos un poco y tuvimos que preguntar, pero no tardamos en completar el trayecto a través de la jungla. Continuamente fuimos viendo varanos, mariposas, grandes hormigas, pájaros, arañas gigantes. En 15 entretenidos y calurosos minutos llegamos a Coral Bay. La bahía es pequeña, muy tranquila, con pequeños hoteles, muy humildes. Lo primero que hicimos fue darnos un baño. El sol abrasaba tanto que ni el agua refrescaba. Nos tumbamos a la sombra de una palmera a echarnos la siesta, tras echarnos agua dulce del grifo de un bungalow. El calor no nos dejaba dormir bien, así que teníamos que bañarnos cada poco tiempo. Tras el descanso, entramos en una pequeña tienda a comprar agua y algo de picar. En la misma tienda organizaban una de las mejores excursiones de las Perhentian, ya que hacías snorkel en 6 puntos, comías en una pequeña islita y pasabas todo el día fuera. El precio también estaba muy bien (8€) comida aparte. También tenían taxis e internet. Fuimos a hacer snorkel a la zona que vimos señalizada para ello. Vimos algunos soportes preparados para la generación de nuevos corales, que están en casi todas las zonas de hoteles. También fue entretenido inspeccionar los corales naturales, con sus correspondientes peces. Pasamos algo más de una hora dentro del agua. Se nos había pasado el día casi sin darnos cuenta, así que volvimos de nuevo atravesando la jungla a Long Beach para que nos recogiera el puntual Yoyu. Le pagamos antes de zarpar para evitar darle el dinero delante de los taxistas de Tuna Bay.

Al llegar a nuestra bahía, paramos en el club de buceo Universal Divers para contratar una inmersión para el día siguiente, previas 100 preguntas de rigor para asegurarnos de lo que vamos a hacer con ellos. Al final no nos decidimos hasta la noche, pero mereció la pena esperar. Nos fuimos a la habitación, nos duchamos y fuimos a cenar al Tuna Bay. Nos sentíamos descubridores cada día y siempre nos íbamos a dormir pensando qué nueva aventura nos esperaba al día siguiente.

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      DIA 20 27-4-2009 PERHENTIAN
Batu Layang (buceo), Teluk KK y playa del Abdul´s Chalets. Maravillosa inmersión, magnífico snorkel.

¡Qué bien, hoy toca buceo! Diana no se levantó tan contenta porque siempre le da pereza, pero después se alegró. A media noche había sonado un único trueno que más bien pareció la explosión de la otra isla completa. Vaya susto más gordo. Desayunamos pensando en la suerte que tendríamos en la única inmersión del viaje, tras nuestras peticiones a los del club de buceo. Por 18€ por persona, tampoco se podía esperar demasiado, pero fue de las mejores inmersiones que hemos hecho. Llegamos al club de buceo, que está junto al Cocohut. Nos esperaba el monitor con el que habíamos hablado el día anterior: Alí. Era un tío peculiar. Todos los instructores de buceo están un poco sonados por aquello del nitrógeno, pero éste además lo mezclaba con unos cigarritos algo extraños. El caso es que el tío inspiraba lo que buscamos: tranquilidad. Nos decía: “You´re on holidays, take it easy, relaaaaaax” y parecía que te hipnotizaba con los ojos llenos de círculos concéntricos rojos. Nos pusimos un traje corto de poco espesor y conocimos a nuestros compañeros de inmersión: Ling, una singapureña y Erik, un australiano, ambos enganchadísimos al buceo. Hacían 3 inmersiones diarias durante toda una semana. Llevamos el material al barco y en 10 minutos llegamos a Batu Layang, punto de inmersión frente a Coral Beach, en Perhentian Besar.

Nos tiramos todos al agua y descendimos tranquilamente, sin problemas de compensación. Al llegar al fondo nos sorprendimos porque el monitor se detuvo durante casi 10 minutos a hacer fotos a un coral ya Erik, que había pedido alquilar la cámara. Ling iba a su bola y nosotros estábamos un poco mosqueados con la situación. Por fin nos movimos para rodear el jardín de coral, lleno de todo tipo de peces en gran cantidad. No habían pasado ni 15 minutos y Erik ya indicó que le quedaban 100 bar. El tío no paraba de dar aletas, así que se fundía la botella en nada. Nos temíamos que iba a durar media hora la inmersión. Hasta debajo del agua oía a Alí decir “relaaaaax” acompañando con un gesto ondeando la mano. Intentamos disfrutar del espectáculo submarino, que era buenísimo. Mucho coral, muchos peces, visibilidad perfecta. A la media hora, efectivamente Erik estaba en reserva, pero para nuestra sorpresa Alí lo mandó a la parada de seguridad solo. El barco estaba sobre nosotros y él lo controlaba desde abajo. Es difícil aplaudir debajo del agua, así que lo hicimos mentalmente. Teníamos más de la mitad del oxígeno, así que aprovechamos otra media hora más bajo el agua. Ling siguió a lo suyo, haciendo fotos, Alí también, pero nosotros los teníamos controlados y podíamos disfrutar de la inmersión. Tras 60 minutos bajo el agua, salimos a la superficie muy contentos, habíamos buceado muy bien, a pesar de las compañías.

Al llegar a tierra, pasamos por la habitación para hacer la mochila e ir de nuevo andando a Teluk KK. Paramos en el Tuna Bay a tomarnos un batido helado hipercalórico para reponer energía y aguantar hasta la hora de almorzar. Hicimos el camino pasando mucho calor. Comprobamos que el campamento de malayos había desaparecido, así que aprovechamos para ver mejor aquella zona de la playa de Teluk KK, con grandes piedras de granito dentro del agua transparente. Hicimos algunas fotos, pero decidimos seguir andando hasta el final de la bahía. De nuevo encontramos a los neozelandeses en esta solitaria parte de la isla. Hablamos un rato con ellos, que nos recomendaron la zona de las rocas de granito para hacer snorkel, así que volvimos para allá. Ellos también se volvieron a meter, mientras nosotros inspeccionábamos cada coral de Teluk KK. Tras Shark Point, este sitio es el que más nos gustó para hacer snorkel. Ambos están muy cercanos a las bahías de Tuna Bay y Flora Bay en Perhentian Besar. Para poner la guinda, encontramos a uno de los peces que más me gusta: el pez escrito. Es un pez extraño, grande, alargado, de color gris con manchas azules que parecen letras árabes. Es muy tranquilo, si no lo molestas puedes contemplarlo y hacerle fotos el tiempo que quieras. A veces me daban ganas de decirle: “soy yo, el del Mar Rojo, ¿te acuerdas?” Habrá que estudiar el efecto del nitrógeno en los snorkeleadores. Nos despedimos de nuestros amigos kiwis, para quedarnos solos en aquella maravillosa bahía. Cómo disfrutamos esos ratos, con paisajes mejor que los soñados delante de nuestros ojos. Tras una hora de darle gusto a la vista, volvimos andando por la playa hasta el Tuna Bay, dónde nos tomamos un sándwich muy bueno.

La tarde la pasamos en la playa del Abdul´s. Yo hice un rato de snorkel en el que descubrí una asociación de gambitas y gobios muy divertida. También pude ver una gran raya muy de cerca entre unas rocas que había en la orilla. Diana aprovechó para ver alguna habitación del Abdul´s, para terminar de cerciorarse que nuestra elección no había sido la acertada por poco. Estuvimos a punto de decidirnos por este hotel y hubiéramos acertado. Como os dijimos, el encargado es muy amable, la playa está muy bien, los bungalows están limpios. Cuando los mosquitos nos echaron, regresamos a nuestro bungalow. Siempre había a esa hora una pareja joven en las tumbonas de palo de madera leyendo. Nos imaginamos que cogerían en algún descuido trabajando a los obreros para ocupárselas.

Tras la ducha, cenamos en el Tuna Bay unas brochetas que siempre nos olvidábamos de pedir. Tenían muy buena pinta, pero siempre las veíamos cuando ya teníamos el pescado en la mesa. Pedimos una de pollo y otra de pescado, buenísimas. De camino a la habitación, pasamos por el Ayumni´sa comprar agua. Como siempre nos rebajaba el precio cuando le habíamos dado el dinero (autorregateo, lo llamábamos) o nos daba algún regalo. Ya en la habitación jugamos una partida de dados aderezada con una copita antes de dormir. Normalmente llevamos mini botellitas de Cacique 500 que dimos como regalo en nuestra boda y que nos sobraron. También llevamos bolsitas para hacer cubitos de hielo. Ya que llevamos maletas y casi 50 kg, “que no nos farte de ná”.

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  DIA 22 28-4-2009 PERHENTIAN
Turtle Beach y playa del Abdul´s Chalets. Una de las mejores playas del planeta.

Nos levantamos con pena por ser el último día en las Perhentian. Sin embargo, sabíamos que lo que nos quedaba iba a ser lo mejor. Habíamos leído el relato de Marinera, que nos hizo decidirnos a venir a este paraíso, por eso dejamos Turtle Beach para el final. Tras el desayuno, con extra de tortita de banana, nos dirigimos a la parada de water taxis. Habíamos quedado con Yoyu, que nos llevó en 5 minutos a Turtle Beach. Al dejarnos, sobre las 10:00, le pedimos que nos recogiera a las 14:30. No lo sabíamos, pero la hora máxima para abandonar esta playa son las 15:00.

La impresión de llegar a esta bahía fue, una vez más, la de llegar al paraíso. El agua era increíblemente transparente, la arena muy fina y blanca, la vegetación llegaba hasta el agua en algunas partes. Nosotros nos quedamos en la mitad de la bahía, bajo un árbol de grandes ramas que daba mucha sombra. Estábamos solos, en uno de esos sitios que has visto en fotos y que quieres visitar para ver si de verdad es tan bonito. Como tantas veces, la realidad supera con creces a las imágenes digitalizadas. Podemos afirmar que es uno de los lugares más bellos del mundo (ya van unos cuantos). Da una risa extraña cuando te encuentras con estas situaciones, no sabes cómo expresar la felicidad. Alguna carrera nos dimos, nos tiramos al agua, nos abrazamos, nos hicimos muchísimas fotos…Tras la primera emoción, recorrimos la pequeña bahía completa. Cerca de dónde habíamos dejado la mochila, había un gran agujero y se podían observar huellas de una gran tortuga y huellas de muchas tortugas pequeñitas. Fuimos hacia un extremo dónde había un bungalow del personal que cuida la reserva de tortugas. Nos sorprendió ver una nevera con el precio de las bebidas, ya que realmente apenas viene gente aquí. Vimos una zona delimitada con carteles con fechas para indicar la puesta de los huevos de las tortugas.

Fuimos hacia el otro extremo de la bahía, al que llegaron 3 parejas por separado en kayak. Desde cualquier punto las vistas eran impresionantes, con el agua transparente cambiando de tonalidades verdes a azules. Por supuesto habíamos traído el equipamiento de snorkel, así que tras la inspección del exterior, tocaba la inspección bajo el agua. Con el agua tan transparente la visibilidad era buenísima. Los fondos eran muy bonitos, con muchos peces por todas partes. Diana salió un poco antes del agua y tuvo la suerte de ver una tortuga. Yo seguí durante un rato más, disfrutando de las últimas horas de la vida marina de las Perhentian. No queríamos que pasaran las horas. De las casi 5 horas que estuvimos, más de 3 estuvimos solos en Turtle Beach. No nos cansábamos de mirar el agua, de bañarnos, de hacernos fotos. Cuando se acercaba la hora de irnos, quise entrar de nuevo a hacer snorkel por si me encontraba alguna tortuga. Cuando estaba llegando al límite señalizado para que no pasen los barcos, me encontré con 6 tiburones nadando en círculo. Normalmente no me dan miedo, pero no estaba tranquilo en esa zona si era la hora del almuerzo de los escualos. Los observé durante un rato, pero no seguí con la búsqueda de las tortugas. No quedaba tiempo, así que salí hacia la playa. Justo antes de llegar, apareció Yoyu con su barca.

En el camino de vuelta sí vimos una tortuga que estaba en la superficie. No parábamos de mirar hacia atrás para despedirnos de Turtle Beach. Nada más llegar, fuimos a comer al Tuna Bay. Esta vez pedimos arroz, muy rico y bien presentado. La tarde la pasamos en la playa del Abdul´s leyendo y haciendo algo de snorkel. A última hora, por fin se animó la red de voley-playa. No había visto a nadie por allí ningún día y me iba con pena de no haber jugado. Pedí permiso para jugar y pronto se completaron los equipos. Todos los que jugaban eran nativos de las islas, excepto yo, el blancucho gordito. La verdad es que pasé un buen rato y algo de espectáculo di, ya que el voley-playa es una de mis pasiones. Algunos jugaban muy bien, pero otros, un poco colgados, no permitían que el partido fuera muy bueno. Entre los colgados, alguno le tiraba besos a Diana, mientras ella hacía sudokus (con público una vez más) sentada en una mesa de madera. Jugamos casi 2 horas y al terminar, los que mejor jugaban me dijeron que volviera al día siguiente. Casi lloro, al día siguiente ya no estaría allí. Hubiera jugado todas las tardes si hubieran aparecido el primer día. Al despedirme, les dije terimah kahsi a todos y contestaron casi todos a la vez (no sé que dijeron). El caso es que antes, los colgados me habían ignorado y los que sabían jugar aplaudido. Fue decir unas palabras en malayo y se volvieron todos muy amables.

Fuimos a la habitación, un poco atacados por los mosquitos, porque se nos había pasado la hora de refugiarnos. Vimos el atardecer desde nuestro bungalow, fue espectacular la combinación de colores tras la montaña de la isla pequeña. Hicimos las maletas con mucha pena y nos fuimos a cenar al restaurante del Cocohut. Pedimos un pescado a la brasa y un montón de gambones que nos comimos disfrutando de la terraza sobre el mar. Antes de ir a dormir, pagamos la cuenta de lo que habíamos consumido durante la semana y volvimos a recordar en la recepción que tenían que confirmar nuestro regreso en el barco de las 8:00. Para dormir la última noche tuvimos que salir un par de veces del bungalow a pedir que no hicieran ruido con los móviles y carcajadas a un grupo de jóvenes malayos que estaban tumbados justo delante de nuestra habitación. Era casi la 1:00 y normalmente desde las 22:00 ya no hay nada abierto.

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    DIA 23 29-4-2009 PERHENTIAN-KUALA BESUT-KOTA BHARU-KUALA LUMPUR-HONG KONG
Vuelos, traslados, alojamiento, Metropark Mongkok. Por mar, por tierra, por aire, por debajo de tierra.

El plan del día era para temerlo, pero salió todo volvió a salir muy bien, a pesar de que nuestro amigo Sunny nos hizo estar nerviosos. Lo que más temíamos era que no nos recogiera el barco en el Cocohut, una vez subidos en el taxi que nos llevaba al aeropuerto de Kota Bharu, ya nos tranquilizamos. Lo contaremos con los horarios, para que se pueda entender mejor.

7:00-8:00 Sonó el despertador, nos vestimos y desayunamos la terraza del Cocohut.

8:00-8:50 Esperamos impacientes a que viniera el barco a por nosotros al hotel. No fue puntual, por lo que preguntamos varias veces si habían avisado. Cuando apareció el barco nadie nos ayudó a llevar todo el equipaje por la arena de la playa. En el barco viajamos 7 personas y tardó unos 40 minutos en llegar a Kuala Besut.

8:50-9:50 Sorprendentemente, Sunny en persona nos esperaba en el muelle. Nos acompañó unos metros y nos indicó con qué señor debíamos ir en el taxi hasta el aeropuerto. Anduvimos unos metros hasta llegar a un viejo taxi, de la marca Mercedes. No habíamos visto nada igual, vaya tartana, ahora comprendíamos por qué Sunny cobraba lo mismo que lo que cobra un taxi al aeropuerto. No creo que a este hombre le diera ni la mitad del dinero porque nadie querría subirse a ese taxi. Además de lo mugriento y hecho polvo, las ventanillas traseras no se podían abrir porque el interruptor faltaba de la puerta. El aire acondicionado no creo que se hubiera inventado antes que este coche, así que únicamente un poco de aire que entraba por la ventanilla del conductor nos daba para respirar. Nos partimos de risa al ver que el velocímetro tenía el tope en 140 km/h en un Mercedes, pero lo mejor era que marcaba 120 km/h cuando no pasábamos de los 60. En una hora estábamos en el aeropuerto, bien sudados pero sin preocupaciones por el horario del vuelo. Durante el trayecto llamó Sunny al taxista para decirle que habían llamado del Cocohut para preguntar por la llave de la habitación. Me la había llevado en el bolsillo con la preocupación por el barco. Se la dimos al taxista para que la llevara de vuelta.

9:50-11:35 El aeropuerto de Kota Bharu es muy pequeño, moderno y opera unos 10 vuelos al día. La espera la aprovechamos para leer documentación sobre Hong Kong.

11:35-12:20 El vuelo duró menos de una hora. Volamos con Malaysia Airlines, en un avión muy chulo, con cada asiento de un color y con las azafatas vestidas con un traje típico.

12:20-16:40 Llegamos al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA). Recogimos las maletas y nos dirigimos a buscar el autobús que nos llevara al aeropuerto de Air Asia (LCCT). El aeropuerto KLIA es modernísimo, no tuvimos mucho tiempo para pararnos a verlo, pero nos pareció de los mejores del mundo. En la planta baja del aeropuerto están las paradas de autobús. No está muy bien señalizado cuál es el que lleva del KLIA al LCCT, pero preguntamos varias veces hasta que lo averiguamos. El autobús es muy viejo, cuesta 1,5 ringgit, que no es dinero, pero puede ser un problema si no se tiene dinero malayo. En 20 minutos llegamos al LCCT. Nos sobraban más de 3 horas, así que nos tomamos las cosas con tranquilidad. Comimos en un Mc Donald, enganchados al wifi del aeropuerto viendo correos electrónicos y noticias sobre la gripe A. Después nos sentamos en la Terminal de vuelos domésticos a esperar que saliera el horario y el mostrador de facturación de nuestro vuelo a Hong Kong. Hablamos con nuestras familias con nuestro portátil a través de skype, llevábamos una semana incomunicados en Perhentian. Por fin, sobre las 15:00 salió nuestro vuelo en las pantallas. Lo habían retrasado 20 minutos, ya que inicialmente estaba previsto para las 16:20. Facturamos con algo de miedo porque estaban siendo estrictos con las maletas, pero mantuvimos alguna mochila oculta hasta que abandonamos el mostrador. La sala de espera estaba bastante llena y había algo de desconcierto con el cambio de puertas para embarcar. Conviene preguntar varias veces incluso al entrar al avión por el destino al que se va. No me extrañaría que alguien hubiera ido en el vuelo equivocado ya que se sale a la pista y se va andando siguiendo a la gente, pero sin la certeza de a qué avión debes dirigirte.

16:40-20:20 El vuelo a Hong Kong fue un poco largo, pero muy entretenido. Lo llamamos el vuelo de los locos. Duró 3 horas y media, tiempo suficiente para ver lo colgada que puede estar alguna gente. Al lado de nosotros iba un chaval con un gorro de camuflaje tipo explorador. Se lo pudo quitar y poner unas 100 veces. Se dormía 5 minutos, se despertaba, abría la persiana de la ventanilla, la volvía a cerrar y se dormía de nuevo. ¿Quería ver por dónde íbamos? En los asientos al otro lado del pasillo iba un tío que no paró de hacer fotos con su cámara réflex durante todo el tiempo que duró el trayecto. Se las hizo a las azafatas, a los zapatos de las azafatas, a los asientos, a las maletas, a los pasillos, a nosotros. Era tal el ansia de hacer fotos que cuando se levantaba al baño le decía a su mujer que siguiera haciendo ella las fotos. En la fila de delante de nosotros iba una familia con varios portátiles y cada uno veía una película distinta. No pararon de tirarse cosas y darse golpes. A la hora de aterrizar, cuando dijeron que se apagaran los aparatos electrónicos, el de las fotos seguía a la suyo, una mujer seguía viendo las fotos de su viaje en la cámara, otro miraba su móvil y otro escondía su mp3 para que no lo vieran las azafatas que seguía funcionando. Eran los únicos que podíamos ver desde nuestros asientos. Debe ser un bulo lo de los aparatos electrónicos en los despegues y aterrizajes, si no no me explico que no haya más accidentes de avión en Asia.

20:20-21:50 Recogimos nuestras maletas tras andar un buen rato por el aeropuerto de Hong Kong. Preguntamos en los mostradores de información por el Express Train porque no veíamos claras las indicaciones. Compramos la tarjeta que da derecho a usar el Express Train y 3 días de uso ilimitado de metro por 250 HK$. Es barato, ya que te devuelven 50 HK$ al entregar la tarjeta y es una forma muy cómoda y rápida de llegar Kowloon o Hong Kong Island. Nos subimos en el tren y alucinamos con lo moderno del mismo. Tardamos unos 20 minutos hasta la parada que nos habían indicado, hicimos un trasbordo al metro, seguimos otra parada, otro trasbordo y por fin salimos a la superficie a pocos metros del Hotel Metropark Mongkok.

A las 22:00 horas ya estábamos en nuestra habitación, bastante correcta y con internet por cable gratis. Apenas deshicimos las maletas, porque nos quedaban sólo 2 días de viaje. Bajamos a comprar a uno de los cientos de seven-eleven que hay por la ciudad, dimos una vuelta de reconocimiento a la manzana y nos subimos a comer algo a la habitación, antes de darnos una necesaria ducha y caer rendidos en la cama.

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DIA 24 30-4-2009 HONG KONG

Lantau, Hong Kong Island , Kowloon . Transportes perfectos para una ciudad del futuro.

Nos levantamos a las 8:00 doloridos por la paliza del día anterior. Desayunamos en la habitación dulces que habíamos comprado el día anterior. Fuimos a la parada de metro más cercana (Prince Edwards) para ir en metro hasta Lantau. Cada 3 minutos pasa uno, los trasbordos se hacen andando unos 20 metros en la mayoría de los casos. La señalización de los destinos y las paradas es perfecta. La red de metro hace que moverse por Hong Kong sea muy rápido, fácil y económico.

Nos bajamos en la parada de Tung Cheng, en la que también estaba perfectamente indicado cómo llegar andando al telesférico de sube al monasterio de Po Lin (Ngong Ping 360º). Compramos los tiques, unos 9€ por persona. Nos pareció un poco caro, pero cuando vimos el trayecto cambiamos de opinión. El teleférico tarda unos 25 minutos en alcanzar el destino. Las vistas de las bahías, las montañas, los rascacielos, el aeropuerto y finalmente el gran buda son espectaculares. Al bajar de la cabina, se atraviesa un pequeño pueblo artificial, pero muy bonito. Se ve el buda gigante desde todos lados, sobre una loma. Las escaleras que llevan al buda son largas, pero permiten ir comprobando poco a poco lo grandioso del monumento. Había poca gente, la temperatura era muy agradable, aunque en soplaba algo de viento en lo más alto. Se puede acceder hasta el buda, es realmente grande, impresiona verlo de cerca. Dimos varias vueltas para disfrutar de las vistas. Desde allí se divisaba el monasterio de Po Lin, al que nos dirigimos al bajar las largas escaleras. El monasterio es bonito, no muy grande, pero con mucho colorido. Nos llevamos una sorpresa tremenda al entrar y encontrarnos sentados a unos 200 monjes contemplando una exhibición de artes marciales ofrecida por otros monjes. Era muy curiosa la imagen de todas las cabezas rapadas juntas. La exhibición fue espectacular, lo que nos retuvo una media hora entre la visita al templo y ver la ejecución de las piruetas de los luchadores. Al terminar el espectáculo, dijeron que el que quisiera podía hacerse una foto en el escenario con los monjes atletas. Subieron varios espectadores monjes y yo no pude reprimir hacerme una de las mejores fotos de todo el viaje. Lo curioso fue que mientras yo hacía una pequeña cola para subir al escenario, los monjes hacían otra para hacerse fotos con Diana. Al final, todos contentos. Tras la divertida experiencia, nos dirigimos de nuevo andando al telecabina. No había nadie para bajar, así que fuimos solos en una cabina y aprovechamos para hacer fotos del paisaje.

Volvimos a la parada de metro de Tung Chung para dirigirnos hasta la estación de Hong Kong. Desde allí recorrimos las calles del centro comercial y financiero, pasando por Upper Lascar Road y Hollywood Road. Nos detuvimos en el pequeño templo de Man Mo. Nos quedamos impresionados con la imagen de los rayos de sol entrando en el patio central, realmente daba un aspecto mágico al lugar. Sólo por este motivo merece la pena visitarlo en las horas centrales del día. Las calles comerciales no nos parecieron demasiado entretenidas, así que apenas nos detuvimos en las tiendas . A la hora de comer tuvimos un problema. Entramos en un restaurante y preguntamos si podíamos pagar con dólares de Macao, ya que en Macao habíamos podido pagar con dólares de Hong Kong. Nos dijeron que no era posible y no nos quedaban dólares de Hong Kong. En los bancos no nos cambiaban porque no llevábamos el pasaporte y no vimos apenas casas de cambio por la zona. Así que tuvimos que pasar por el hotel, ya que justo al lado había un puesto con el mejor cambio (1€=10.28 HK$). Como el transporte es tan rápido e íbamos a empezar otro recorrido, no perdimos tiempo.

Fuimos en metro al mercado de Ap Liu. Nada más llegar comimos en un puesto callejero un surtido de varias clases de pinchitos fritos muy baratos. Nos quitamos el hambre para seguir caminando por la ciudad. El mercado era curioso, de antigüedades y electrónica, empezamos a descubrir los vendedores de inventos. Vimos un puesto dónde con una máquina parecida a una grapadora cortaba una bolsa llena de agua a lo largo, dividiéndola en varias tiras sin que se saliera el agua, parecía magia. Por lo demás no nos pareció demasiado interesante. De nuevo en metro fuimos al Goldfish Market. Vaya espectáculo de calle. Decenas de tiendas llenas de acuarios con todo tipo de peces, con bastante clientela cada una. Lo que más llamaba la atención eran unos murales con bolsas individuales con un pez de cada tipo en cada una. Daba mucho colorido a la calle, también daba pena ver así a los animales, la verdad. En cualquier caso forma parte de la cultura de Hong Kong la compra de peces ya que la oferta era impresionante. La estrella era el pez cerebro, un tipo de pez al que le sale una protuberancia en la cabeza, nada bonito, rojo, que da suerte al que lo posee. Algunos no pueden nadar debido al peso del bulto y están en el fondo de los acuarios. Sólo haciendo un gran esfuerzo pueden dar un breve paseo antes de volver a hundirse.

A continuación del mercado de los peces está el Ladies Market, ya en la zona más comercial de Kowloon. Muchos puestos de ropa, a un precio razonable se sitúan a ambos lados de una calle que se convierte en peatonal durante las horas que dura este mercado. No nos llamó nada en especial la atención, únicamente los vendedores de inventos que también pregonaban por la zona. Las calles están saturadas de carteles publicitarios, cuando va anocheciendo los luminosos hacen que parezca una feria.

Como se iba acercando la hora del espectáculo de luz y sonido de los rascacielos, volvimos a coger el metro para ir hasta Tsim Sha Sui. Al salir a la calle notamos la bajada de temperatura y el viento según andábamos hacia el mar. Nos liamos bastante para acceder al muelle desde el que se ve el espectáculo en Kowloon. Nos metimos en un centro comercial para poder cruzar algunas calles e increíblemente no nos sabían indicar cómo ir al muelle, a pesar de estar a unos 500 meters . Después de preguntar varias veces a la misma persona, le pedimos que nos indicara desde más cerca la salida que debíamos tomar. Por fin llegamos pocos minutos antes de empezar el espectáculo. Había bastante gente, pero nos esperábamos más. Tomamos posición justo delante del mar y en poco tiempo empezó la presentación de los rascacielos por unos altavoces. ¡Qué emoción! Era uno de los momentos más esperados del viaje, por desgracia uno de los últimos. Durante 15 minutos una sinfonía de luz y sonido nos dejó completamente estupefactos. Vaya alarde de tecnología y modernidad. Si se piensa realmente lo que hay que coordinar para que aquello funcione, se puede dar uno cuenta de la maravilla que acaba de presenciar. Por supuesto que la belleza de los rascacielos de más de 400 metros es por sí sola importante, con buena iluminación se realza y con música y láser hipnotiza.

Contentos por lo que acabábamos de vivir y cansados por lo que llevábamos caminado ese día, volvimos en metro a Nathan Road para buscar un sitio para cenar. No teníamos muchas ganas de buscar, así que entramos en The Spaghetti House pensando que estaría tranquilo y que sería barato. Resultó estar lleno y bastante caro para ser comida italiana, pero necesitábamos un descanso y comida que nos sentara bien.

A la salida del restaurante, nos dirigimos al mercado nocturno de Temple Street. Ya era demasiado, tampoco vimos nada que nos llamara la atención, pero lo recorrimos entero por si acaso. El cansancio se apoderaba de nosotros, así que casi a media noche llegamos a la parada de metro de Yau Ma Tei para coger el último del día. Calculamos que usamos el metro unas 10 veces, así que hay que tener en cuenta que se amortiza el pase de tren y metro de sobra. Además es muy cómodo y rápido. Llegamos al hotel casi sin fuerzas, las justas para ducharnos y poner la alarma para el último día.

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DIA 25 1-5-2009 HONG KONG
Diamond Hill, Mong Kok, Hong Kong Island , The Peak. Templos, jardines, zonas comerciales, vistas de pájaro de una ciudad grandiosa.

Cuando sonó el despertador no nos podíamos mover. ¡Vaya agujetas! El paso de estar horas en el agua a horas sobre el asfalto no nos había venido muy bien. Habíamos visto el día anterior pastelerías con suculentos pasteles en las estaciones de metro, así que el desayuno lo hicimos en una de ellas de camino a nuestra primera visita del día.

El metro verde que paraba en Prince Edwards nos dejaba en Diamond Hill en pocos minutos. Al salir de la parada de metro de nuevo unas magníficas indicaciones nos guíaban hasta los jardines de Nan Lian. También vimos indicaciones de un monasterio budista que estaba justo enfrente y que resultó ser uno de los lugares más bonitos de Hong Kong. Pasamos en primer lugar por el monasterio de Chi Lin, que tenía unos bonsáis perfectamente cuidados, varios estanques con lotos y una arquitectura muy bonita, demasiado perfecta y cuidada. Una mujer se nos acercó para explicarnos que en pocos días se celebraría el nacimiento de Buda (su cumple, vamos) y por eso estaba todo tan perfecto y decorado.

Cruzando una carretera estaban los jardines de Nan Lian. Otra maravilla, perfectamente cuidada y con tan poco público como el monasterio. Dimos un paseo por todo el recorrido, parándonos a admirar la pagoda dorada tras el puente rojo. Árboles perfectamente podados, un estanque con grandes carpas, una pequeña cascada, jardines zen, todo se podía ver en el pequeño recinto que alberga a este cuidado jardín. A la salida vimos uno de los actos de cuidado de estos recintos. Un hombre cortaba con unas tijeras de las uñas las pequeñas hierbas que sobresalían de las losas de la acera.

En metro fuimos a la parada de Wong Tai Sin para ver uno de los templos más concurridos de Hong Kong: el Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple. Como para preguntar por él de memoria. Estaba junto a la parada de metro, lleno de gente rezando y haciendo ofrendas. De hecho el templo reúne a 3 religiones: el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Ya hacía calor, por lo que la visita fue un poco pesada. Varios detalles de este templo nos gustaron mucho: la fuente de lotos de bronce, el estanque lleno de tortugas, los pasillos sobre el agua, el muro de los 9 dragones, pero sobretodo a mí me gustó el símbolo del yin-yan hecho con plantas de color verde y morado. Es lo bueno de hacer tantas visitas, siempre encuentras algo distinto que te deja impresionado.

Teníamos prevista otra visita en la ruta, pero era cerca de mediodía y decidimos parar a comer algo junto a unos campos de deporte que había al lado de la parada de metro. Compramos unas cocacolas y unos crepes salados y nos sentamos a contemplar un partido de fútbol sobre un campo de césped artificial. Nada más sentarnos, gol de los de rojo, concretamente de Fernando Torres. Un tío con la camiseta de Torres metió el primer gol del partido y nos dieron ganas de cantar ¡España, España!

Nos fuimos en metro a Mongkok a un edificio que albergaba varias tiendas de monedas en un semisótano. Pasamos casi una hora eligiendo monedas que me faltaban de Hong Kong y charlando con los de la tienda dónde las compramos. Hacía calor, teníamos prisa por seguir viendo más cosas, pero era la hora de comer, así que entramos en un centro comercial que tenía varios restaurantes. Nos sentamos en el que más nos gustó, muy típico, con familias comiendo, ejecutivos, parejas, muy ambientado en general. Siempre teníamos que mirar que tuvieran carta en inglés o fotos para poder elegir un sitio dónde comer. Pedimos arroz, unos saquitos rellenos de carne y unas tiras de pescado rebozado. Se nos hizo difícil comer con palillos, pero disfrutamos de un almuerzo típico “jonconés” en un lugar agradable por un precio razonable.

Fuimos en metro a la parada de Admiralty. Estábamos en la zona de los grandes rascacielos, la zona administrativa de la ciudad. Impresiona ver de cerca estos edificios, parece imposible que algunos sean sede de una sola empresa. Los que más nos gustaron fueron el Banco de China, el ITT Center y los edificios de Lippo, dos rascacielos gemelos con unas formas muy bonitas. Entramos en el Hong Kong Park, una de las muchas zonas verdes perfectamente cuidadas. Estaba muy animado, con muchos niños, con gente paseando y hasta con alguna pareja recién casada que salía de un juzgado cercano. Dentro de este parque también hay un gran aviario gratuito, un mausoleo en memoria a los muertos por la gripe asiática y una zona de práctica de tai-chi.

A la salida del parque se encuentra la parada del funicular que lleva al Pico Victoria (The Peak). Nos quedamos perplejos al ver la monumental cola que había. Dimos varias vueltas para ver el ritmo que llevaba, el precio de los tickets, las alternativas de subir en autobús y finalmente preguntamos a un taxista por la tarifa aproximada y el tiempo de trayecto. Nos dijo que nos costaría unos 5 euros y que tardaríamos entre 10 y 20 minutos en subir así que no dudamos ni un momento y acertamos. Como había bastante tráfico, tardamos casi media hora en subir, pero en el funicular se nos hubiera hecho de noche seguro. Bajamos del taxi en la cima, justo en la parada del funicular. No había tanta gente como cabía esperar. Dimos una pequeña vuelta por los alrededores del espectacular edificio The Peak, contemplando Hong Kong desde muy alto. Por fin entramos al mirador, subimos un par de plantas y llegamos al control de entradas para subir a la terraza. Tuvimos que pagar unos 5 euros de entrada por persona, pero una vez allí no había elección. Al salir a la gran terraza daba vértigo acercarse a las pantallas de cristal sobre los precipicios. Hacía mucho viento, los pájaros volaban por debajo de nosotros, el paisaje era espectacular. Se veía gran parte de Hong Kong Island y de Kowloon, pero sobretodo se podían contemplar los rascacielos de ambas orillas. Estuvimos casi una hora dando vueltas por la terraza, en algunos casos intentando hacernos fotos porque era complicado salir solos. Quedaba una hora para hacerse de noche, pero hacía frío y queríamos ver más cosas, así que no vimos la ciudad iluminada desde lo alto. Nos dirigimos a una parada de autobús y por 1€ cada uno bajamos la montaña. Íbamos de pie junto al conductor porque el autobús iba hasta arriba, así que tuvimos una emocionante bajada en primera fila.

Por fin llegamos a la zona comercial de Hong Kong Island de nuevo, pero nos despistamos un poco y nos bajamos sin saber muy bien dónde. Es lo bueno de Hong Kong, en cualquier sitio hay una parada de metro cerca y las conexiones son muy rápidas. Estábamos en Causeway Bay, otra zona muy comercial. Dimos un pequeño paseo y nos dirigimos en metro hacía la bahía. Íbamos a ver el espectáculo de luces y sonido desde el lado de Hong Kong Island. Vimos el embarcadero desde el que zarpan los barcos que salen durante el espectáculo y 10 minutos antes había cientos de personas haciendo cola. En cinco minutos se llenaron varios grandes barcos, zarparon y comenzó la sinfonía de luces. ¡Vaya organización! No había apenas gente en tierra y dudábamos si se escucharía la música, pero pudimos oír claramente la presentación de los rascacielos y ver el espectáculo casi solos. De nuevo la bajada de temperatura al lado del mar y la emoción nos hizo ver abrazados la magnífica ciudad de Hong Kong en su máximo esplendor. Al terminar, tuvimos la sensación de que también terminaba el viaje. La pena se apoderaba de nosotros y al estar aquélla zona tan vacía la sensación era extraña. Nos quedaba por ver otro símbolo de Hong Kong: la bauhinia. Estaba en el mismo muelle dónde vimos el espectáculo de luces y sonido, así que nos acercamos para verla. Es pequeña, o por lo menos la esperábamos más grande. En cualquier caso es el emblema de Hong Kong, aparece en la bandera, en las monedas y en los billetes y es una flor preciosa. Nos hicimos varias fotos en la zona, que está muy poco iluminada y nos fuimos de nuevo al bullicio del Ladies Market.

Las calles llenas de gente, con anuncios luminosos por todos lados, puestos callejeros de ropa y comida, eran la última imagen que tendríamos de Hong Kong. Recorrimos la calle del mercado y llegamos hasta el mercado nocturno, como el día anterior. Estábamos muy cansados y era muy tarde, así que nos fuimos para el hotel tras el último paseo por Temple Street.

Al llegar al hotel pagamos la cuenta con los dólares que nos habían sobrado y con la Visa. Al subir a la habitación y conectarnos a internet, nos llevamos la sorpresa de que la gripe A había llegado a Hong Kong, concretamente al Hotel Metropark (nos pusimos muy nerviosos) pero al de otro barrio. Aún así no sabíamos qué pasaría al día siguiente cuando quisiéramos salir para volver a casa.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Hong Kong  

DIA 26 2-5-2009 HONG KONG-MADRID
Vuelo de vuelta. Mascarillas, repaso fotográfico al viaje, mareos.

Bien temprano sonó el despertador del reloj. A pesar de llevar 25 días de viaje, no queríamos volver a casa. En algunas ocasiones, cuando llevamos 2 semanas fuera de casa apetece llegar a tu cama, a comer comida española, a curar heridas o molestias. Ambos coincidimos en que podríamos haber cogido un avión con destino a Myanmar o cualquier otro destino que no conocemos del sudeste asiático.

Desayunamos en la habitación dulces, batidos y café frío del 7 eleven. Recogimos lo poco que teníamos fuera de las maletas y bajamos a recepción para dejar las tarjetas de acceso. Decidimos usar las mascarillas que siempre guardamos por si acaso. En Asia no es extraño que la gente las lleve, pero a nosotros nos costaba. Además al tener un filtro más aparatoso llamaba la atención. Estaba todo muy tranquilo, apenas había gente por la calle y tampoco en el metro. Lo cogimos en la estación de Prince Edwards y cambiamos al Express train que nos llevaría al aeropuerto pocas paradas después.

Al llegar al aeropuerto, justo al bajarnos del tren, entregamos las tarjetas de transporte y nos devolvieron 50 dólares por cada una. In la Terminal todo estaba muy tranquilo también, allí sí nos cruzamos con bastantes occidentales que nos miraban un poco asombrados. Se nos acercó a preguntar un argentino por el sitio dónde habíamos comprado las mascarillas y le contamos que siempre llevamos cuando viajamos para repartir a los conductores de tuk tuk o motos. Charlamos durante 20 minutos con el argentino y como ya habíamos facturado nos fuimos a embarcar.

En la sala de espera, de nuevo algunos nos miraban con asombro, otros se reían y alguno hasta se enfadaba. Pasábamos de todos. Subimos al avión y allí nos quitamos las mascarillas. A mitad del vuelo a Helsinki, me dio un fuerte dolor de cabeza, un par de grandes mareos y no podía hablar bien. Fueron momentos desagradables en los que no queríamos llamar a ninguna a zafata para no alarmar a nadie. Con la psicosis de la gripe A y las mascarillas podíamos crear un problema. Realmente no sabíamos qué me pasaba, pero me encontraba muy mal. Me levanté, fui al baño a echarme agua y poco a poco fueron remitiendo los mareos, pero no el dolor de cabeza.

Al llegar a Helsinki, de nuevo nos pusimos las mascarillas y allí sí nos hicieron fotos y todo. Yo estaba un poco mejor, pero tuvimos que aguantar una larga cola hasta pasar la aduana. Como ya me había pasado en algún sitio, me hicieron esparcir los cientos de monedas que llevaba en una caja para pasarlas por el escáner.

Durante la espera del vuelo a Madrid, de nuevo había gente molesta por lo de las mascarillas (los españoles lo demuestran más). Tampoco estábamos como para enfrentarnos a nadie. Subimos al último avión para llegar a Madrid, de nuevo puntuales con Finnair. Se acababa uno de los mejores viajes de nuestra vida.

Aquí podéis ver las mejores fotos de Hong Kong  

A lo largo de un viaje como éste encontramos situaciones, lugares y personas muy peculiares. Poder captar la foto en el momento adecuado se convierte en una diversión más, aunque a veces es necesario perder la vergüenza. Nosotros las llamamos fotos curiosas, las guardamos como un entrañable recuerdo y les ponemos título para rematar la faena.

Aquí podéis ver las fotos curiosas

Si te ha gustado el viaje, en las páginas de esta web tienes toda la información necesaria para organizártelo tú mismo. Además, desde la página de operadores de viaje   podrás contratar todo lo que te haga falta. Te ayudaremos en todo lo que podamos, no dudes en contactar con nosotros.

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